Как сделать кровать из дерева своими руками – пошаговая инструкция и чертежи. Изготовление своими руками двуспальной кровати, основные этапы процесса Как определить размеры кровати

Кровать из массива дерева – это высококачественный, долговечный, экологически чистый предмет мебели, обеспечивающий человеку комфортный и здоровый сон. Чтобы всегда чувствовать себя хорошо и быть полным сил, нужно спать на удобной кровати как дома, так и во время поездки на дачу. Но большинство дачников считает неоправданным приобретение дорогостоящей кровати для сезонного жилья.

Бюджетное решение – собственноручно собранная кровать

Однако совсем не обязательно тратить большие суммы денег для организации удобного спального места. Можно сделать кровать из дерева своими руками, для этого достаточно иметь необходимые инструменты, материалы, чертежи. Перед тем, как начинать изготовление мебели из досок или брусьев дуба, нужно представить, что должно получиться по завершении работ. Желательно составить чертеж или подобрать готовые схемы изделий.

Поиск готовых чертежей является более простым решением, но актуальным только в том случае, если на кровати будет размещен матрас стандартных размеров. Если же в распоряжении мастера есть матрас необычных габаритов, то готовые чертежи придется адаптировать к имеющимся условиям. В любом случае специалисты рекомендуют сначала присмотреть или приобрести матрас для односпальной, полуторной или двуспальной кровати, а потом уже искать или составлять соответствующий чертеж.

Деревянная кровать своими руками может быть сделана из натуральной древесины (дуба, сосны), ЛДСП, фанеры или мебельного щита. Для работы мастеру понадобятся:

Материалы: мебельный щит или несколько досок для каркаса, заданное количество брусьев из сосны или дуба для формирования ламелей (лаг также можно сделать из листов фанеры), 4 бруса или такое же количество бревен для изготовления ножек, деревянные шипы и проушины или саморезы и металлические уголки, а также столярный клей для соединения деталей конструкции, лак для покрытия готового изделия.
Инструменты: линейка, карандаш, шуруповерт с различными насадками, электрический лобзик или долото, шлифовальная машинка.

Собираем основу изделия – его каркас

Изготовление кровати начинается с определения ее будущих размеров. Средние габариты односпальной кровати составляют 100 см в ширину и примерно в 200 – в длину. Для изготовления каркаса можно взять несколько досок шириной 25 см и толщиной около 4 см: 2 доски длиной 200 см (для боковин) и еще 2 – длиной 100 см (для торцов).

Детали соединяются несколькими способами. Выбор какого-либо из них зависит от предпочтений и уровня подготовки мастера:

Изготовление кровати самому с использованием проушин и деревянных шипов. Это достаточно сложный способ, но он обеспечивает надежное и качественное соединение элементов. Соединение досок следует сделать Ш-образным. Гнезда можно выдолбить долотом или вырезать лобзиком. Пазы должны быть глубиной около 5 см и шириной порядка 2-3 см. Углы пазов нужно выровнять в 90 градусов. Затем подготовленные соединения следует промазать клеем и собрать.

Изготовление кровати с минимумом усилий возможно при использовании саморезов для соединения деталей конструкции. В этом случае рекомендуется укрепить каркас при помощи металлических уголков.

Изготовление полуторной или двуспальной кровати предусматривает установку дополнительных продольных ребер жесткости из брусков с сечением не менее 5х5 см.

Устанавливаем ламели правильно

Когда изготовление каркаса завершено, нужно переходить к установке ламелей (лаг), именно на них в последующем будет располагаться матрас. Человек, лежащий на кровати, создает нагрузку на ламели, а с ламелей она, в свою очередь, переходит на каркас и ножки изделия.

Чтобы защитить эти элементы конструкции от быстрого износа, нужно к продольным балкам прикрепить специальные поддерживающие планки. Они должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдержать вес человека. Поэтому для односпальной кровати планки рекомендуется делать из квадратных брусьев 4х4 см.

Планки должны быть размещены с двух сторон каркаса кровати для дачи, поэтому для работы понадобятся 2 бруса длиной по 190 см. Прикреплять планки к корпусу следует с внутренней стороны, при помощи саморезов. Располагать саморезы нужно на расстоянии 15 см друг от друга. Чтобы каждая лага ложилась на предназначенное для нее место, к поддерживающей планке можно прикрепить бруски из дуба или другого материала. Как выглядит данная конструкция, показывает чертеж:

Но изготовление кровати возможно и без пазов на планках. Если у планки ровная поверхность, то самодельные лаги просто устанавливаются на заданном расстоянии друг от друга и прикрепляются саморезами и уголками.

Также можно приобрести готовые ламели с креплениями. Еще один простой и финансово доступный способ сделать надежное основание для размещения матраса – это положить на планки лист фанеры или несколько достаточно толстых досок.

Следующим этапом работы станет изготовление спинок для кровати. Обычно изголовье делают более высоким, чем бортик в области ног. Сделать конструкцию можно из мебельного щита, досок, бревен или любого другого материала. Здесь перед мастером открывается широкий простор для фантазии.

Последний штрих: прикрепление ножек

Разговор о том, как сделать деревянную кровать, не может обойтись без обсуждения такого важного вопроса, как прикрепление ножек к кровати. Допускается изготовление этих элементов из брусков или бревен. Второй вариант отлично подойдет для интерьера в деревенском стиле, а первый добавит конструкции необходимой жесткости. Компромиссный вариант предусматривает обтачивание бревен в верхней части (в местах их соединения с каркасом) и сохранение их естественной формы в нижней части. Рекомендуемая высота ножек – 25 см, а их ширина должна быть не меньше 5х5 см. Прикрепить ножки к каркасу можно при помощи саморезов и металлических уголков.

Обустройство комфортного жилого пространства, удобного офисного кабинета, торгового зала или складского помещения зависит от правильного выбора мебельных единиц. Все виды мебели можно разделить на корпусные, модульные, проектные, мягкие изделия и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Фабричные модели пользуются популярностью у потребителей благодаря своей ценовой доступности. Однако в большинстве случаев после приобретения готовых корпусных единиц необходима сборка мебели, если не предусмотрена установка изделий специалистами.

Обычно сборная мебель, приобретенная в салоне, магазине, на рынке, заказанная на фабрике, поставляется потребителям в разобранном виде. Если установка мебели не прописана в договоре, мастера не будут ее собирать, поэтому владельцу нужно выполнить весь объем работы своими руками. С одной стороны, при наличии чертежа, комплектующих деталей, инструмента, выполнить монтаж не сложно. Но качественная сборка предполагает наличие определенных навыков, минимального представления о технологии работы по монтажу и установке корпусной мебели. Основные этапы технологического процесса:

распаковать мебельные детали, крепеж и фурнитуру, поставляемую в комплекте. Обязательно нужно проверить соответствие единиц заявленному количеству, качеству и цвету;
следует проверить наличие инструкции, схемы, детального чертежа, по которым собирается мебель. Если некоторых элементов нет, можно докупить крепления или обратиться к производителю;
требуется выбрать и подготовить крепежные детали, монтажную фурнитуру, соединительные элементы, сверла, электрический, механический инструмент, метизы и другие расходные материалы;
проверка соответствия отверстий для фиксации крепежа прилагаемому чертежу. Схема сборки должна содержать понятную инструкцию по установке мебельной конструкции;
если нет опыта по сборке, рекомендуется сначала смонтировать что-то небольшое, к примеру, мебельный ящик, а затем приступать к монтажу габаритной мебели, как показано на картинке;
сборка мебели выполняется в следующем порядке: монтаж полкодержателей, петель, планок, стяжек, соединение элементов каркаса, установка дверей, приклеивание зеркал, монтаж ручек, ножек;
комплектация конструкции полками, выдвижными ящиками, декоративной фурнитурой. Удобно, если при сборке можно выставить модель при помощи регулируемых ножек;
встраиваемую мебель фиксируют к стене, под шкаф купе сначала монтируют раздвижную систему. Стационарную мебель собирают полностью, потом устанавливают на выбранное место;
регулировка фасадов – отверткой ослабляют или усиливают болты мебельных петель. Нужно добиться, чтобы между дверцами не было зазора;
проверка плоскости столешницы кухонного гарнитура, четкость навешивания верхних секций верхних шкафов, встраивание бытовой техники.

Урок по сборке мебели содержит общую информацию о технологии монтажа. Сборка металлической мебели, мягких уголков, диванов, кроватей, столов с надстройками, радиусных купе выполняется с учетом определенных нюансов. Простые конструкции можно собирать самостоятельно, не применяя профессионального оборудования, но, если нет навыков или нужного инструмента, а проект довольно сложный, лучше воспользоваться услугами производителя – профессиональные мебельщики соберут изделие быстро и качественно.

Выполняя сборку мебели своими руками, нельзя перетягивать крепеж, применять некачественные расходные материалы, используя шуруповерты нужно следить за точным движением биты, чтобы на высоких оборотах инструмент не повредил панели. Защитную пленку с деталей лучше снимать после завершения сборки.

Распаковка и изучение инструкции

Нюансы сборки различных конструкций

Когда речь заходит о сборке мебели, нужно учитывать, что соединить элементы разных изделий по одинаковой схеме не получится – для монтажа мебельных конструкции требуется специальный крепеж, фурнитура и набор инструментов. В самом процессе сборки есть отдельные нюансы – их необходимо знать, чтобы работать быстро, аккуратно и четко. Напольный монтаж кровати существенно отличается от сборки навесных шкафов, совершенно по-разному выполняется соединение деталей мягкой мебели и установка встроенного купе. Некоторые нюансы и рекомендации по сборке различной мебели:

комод с выдвижными ящиками – пример простой сборной мебели с минимальным количеством крепежей. Нужно установить на боковых панелях направляющие для ящиков. В несквозные отверстия боковин и торцов полок жесткости налить немного клея, вставить шканты и легко забить их молотком, соединяя элементы, после чего наживить конфирматы. Верхнюю крышку фиксируют шкантами и минификсами – штифт в крышку, эксцентрик – в боковину, затем до упора закручивают конфирматы. Следующий этап – прибить заднюю стенку, предварительно проверив диагональ, собрать ящики, установить на них направляющие, прикрутить ручки в подготовленные отверстия;
стандартная спальная кровать. После проверки наличия всех деталей конструкции, собирают основу – поперечные и продольные брусья каркаса соединяют евровинтами (конфирматами) или саморезами. По центру закрепляют поперечный брус, ламели устанавливают в специально подготовленные пазы. Боковые стенки каркаса закрепляют нагелями с заглушками. Остальные элементы кровати фиксируют на болты, прикручивают ножки, если они есть, кладут матрас в короб основания. Двухспальную модель собирают по такому же принципу;
кровать с подъемным механизмом. Стандартная модель состоит из рамы (основания), механизма подъема, матраса и внутренних ящиков. Потребуется шуруповерт с полным комплектом насадок, отвертка, гаечный ключ, евровинты с потайными головками и внутренним шестигранником, рулетка и уровень. Схема сборки: соединение трех царг и детали изголовья кронштейнами, уголками или стяжками на винты. В верхней части царг монтируют полки, уголки, подъемный механизм – газовый амортизатор (цилиндром вверх) крепят гайками со стопором, устанавливают ручки и ограничитель для матраса;
шкафы стационарного типа – самая простая для сборки мебель. Последовательность действий: соединение полок с боковыми панелями при помощи конфирматов и шуруповертов, монтаж задней стенки из ДВП, для которого используют мебельные гвозди или мебельный степлер со скобами. После сборки короба проверяют одинаковый уровень диагоналей и соблюдение прямого угла между элементами. Следующий шаг – навешивание, регулировка фасадов, далее остается установить полки. Если в модели есть выдвижные ящики или выкатные полки, направляющие для них устанавливают в первую очередь;
корпус купе - стационарный шкаф купе с цоколем начинают собирать с прикручивания цоколя к днищу минификсами и шкантами, а затем и набивания опорных гвоздей. Корпус также собирают на минификсах и дублирующих шкантах, важно проверять соответствие противоположных отверстий. Далее фиксируют заднюю стенку (гвозди, скобы, монтаж в паз), проверяют диагональ и угол. После этого нужно установить полкодержатели, направляющие для выдвижных ящиков, установить полки и штангу. Если шкаф без цоколя и подрезки в нижней задней части, плинтус демонтируют;
раздвижная система дверей – используется для всех моделей купе. Встроенные изделия не имеют боковых стен, часто выполнены без крыши и дна. Монтаж заключается в крепеже полок к стенам помещения и установке раздвижной системы. Сначала устанавливают стопоры ограничители, закрепляют верхнюю направляющую рельсу, нижнюю прикручивать не нужно. Дверную панель заводят в обе направляющие в дальние пазы, вторую створку – в ближние пазы, выполняют регулировку. После этого можно фиксировать нижнюю рельсу, наклеивать уплотнительные щетки;
элементы кухонного гарнитура – сложная установка, требуется полный набор инструментов, разноплановый крепеж, специальная фурнитура. Сборку начинают с подготовки нижних секций – днище евровинтами соединяют с боковыми стенками, устанавливают планки под столешницу, крепят заднюю стенку из ДВП (степлер, гвозди с шагом до 10 мм), саморезами фиксируют ножки. Далее следует установка петель в посадочные гнезда, навешивание распашных фасадов, регулировка. По такому же принципу собирают выдвижные ящики. После стяжки «низов» устанавливают столешницу, проверяя горизонталь строительным уровнем.

Верхние шкафы кухонного гарнитура собирают так же, как «низа», в изделиях нет выдвижных ящиков, но требуется выполнить более сложную установку. Навешивание верхних секций выполняют на монтажную планку, анкерные болты, мощные навесные петли или дюбеля бабочки по гипсокартону на оптимальной высоте 550-600 мм от столешницы. Важный нюанс по кухне – между верхом дверки и столешницей оставляют зазор в 2-3 мм, монтажную шину устанавливают на 30-40 мм ниже крыши навесных секций, установку угловой кухни начинают с монтажа радиусного или прямого углового шкафа.

В работе можно использовать электроинструмент, что упрощает присоединение той или иной детали к корпусу

Покрывать панели нужно перед сборкой, а не после во избежание подтеков

При изготовлении корпусной мебели обратите внимание на то, что ЛДСП может крошиться во время врезки креплений

Элементы крепежа подбирайте уже после того, как определитесь с основным материалом

Схема и чертежи

Чтобы самостоятельно выполнить сборку любой мебельной конструкции, мастеру нужен чертеж, на котором детально и наглядно «обрисован» технологический процесс монтажа сборочной единицы. Наличие схематических изображений упрощает задачу. Стоит обратить внимание, что производитель не несет ответственность, если клиенты повредили древесностружечные, зеркальные, пластиковые детали в процессе сборки, поэтому работу нужно выполнять аккуратно, использовать механическое оборудование, внимательно изучить прилагаемую схему и инструкцию. Какую полезную информацию содержит чертеж:

инструкция по сборке единицы (комплекта). Обычно производитель указывает, что комплектацию заказа деталями, крепежной, соединительной, монтажной, декоративной фурнитурой нужно проверить при получении товара;
сборка итальянской мебели или обычного гарнитура из мебельного супермаркета начинается одинаково – с изучения спецификации, в которой указано количество деталей, их наименование, размер, код;
в отдельной таблице указана спецификация фурнитуры, расходных материалов, крепежных элементов. Для удобства использования чертежа и схемы сборки приведено наименование и размер фурнитурной продукции – винт, болт, зажим, конфирмат, кляймер;
текстовая инструкция нужна мастеру, чтобы правильно собрать изделие – к каждой единице указана спецификация и порядок сборки, а на чертеже отмечены детали конструкции и фурнитура – шаблон для сверления отверстий.

Отдельного внимания заслуживает схема, как повесить зеркало. Существует несколько вариантов монтажа зеркальных панелей. Чтобы выбрать подходящий способ установки, нужно учитывать вес зеркала и прочность плиты основания. Технология, как повесить зеркало:

используют двусторонний скотч – на поверхности плиты МДФ или ДСП точечно размещают склеиваемые полоски скотча, «примеряют» зеркало, удаляют защитную пленку и фиксируют стекло. Работу выполняют при горизонтальном положении детали, чтобы схватился клей на монтажном скотче. Можно повесить зеркало вертикально, увеличив расход скотча;
акриловый клей – необходим, чтобы повесить зеркало, не нарушив амальгаму. Герметик можно наносить точечно или отдельными полосами, распределяя клей по поверхности с отступом от края зеркала. Склеивать плиту с зеркальной деталью рекомендуется в горизонтальном положении. Оборудование для работы – клеевой пистолет, клей высыхает за 24 часа;
бесцветный строительный силикон вполне подходит, чтобы надежно повесить зеркало на двери шкафа. Чтобы прочно склеить детали, не обязательно наносить силикон на всю тыльную поверхность зеркала, достаточно распределить вещество тонкими поперечными полосами, прикрепить зеркальное стекло, зафиксировать декоративную рамку к склеенному зеркалу.

В качестве альтернативы можно использовать крепежные метизы, изготовленные по принципу лапок фиксаторов. Но недостатком такого метода является наличие видимых частей монтажной фурнитуры. Чтобы не сверлить зеркала и стеклянные детали широко используют такую фурнитуру, как кляймер. Существует большой выбор изделий по конструкции, дизайну, материалу изготовления – клеймер может быть выполнен из пластика, иметь прозрачную структуру, круглую или прямоугольную форму. Кляймер – универсальное приспособление, которое выступает в роли зеркалодержателя или фиксатора стеклянных полок. Вариант монтажа – фиксация саморезом или под кляймер делают сверловку.

Пример схемы сборки детского шкафа для одежды по чертежу производителя: правый бок уложить на стол для сборки мебели, установить штангодержатель, направляющие, ответные планки петель, штоки. Дно поставить на шканты, закрепить левую боковину, используя эксцентриковый крепеж. Вставить в паз заднюю стенку, зафиксировать соединительный брус, закрепить левую боковину. Далее по схеме собирают ящик – вкручивают штоки, монтируют боковины ящика, фиксируют единицу эксцентриками, а дно закрепляют евровинтами – конфирматами.

После забивания подпятников детский шкаф ставят в вертикальное положение на стол для сборки мебели, монтируют петли для дверей на саморезы (размер указывается в чертеже). Финальный этап сборки – установка дверей, штанги, ручек, затем в шкаф вставляют выдвижной ящик, полки. По такой простой и понятной схеме, которая прилагается в чертеже к мебельной конструкции, можно собрать любую корпусную единицу – стол, стул, шкаф купе, кровать.

Необходимые инструменты и крепежи

Чтобы правильно собрать мебельную конструкцию, под рукой должен быть полный набор инструментов, соединительная фурнитура, декоративные аксессуары. Мебельный крепеж поставляется в комплекте с изделиями, но бывают ситуации, когда не вся фурнитура есть в наличии, тогда некоторые элементы крепежа можно выбрать самостоятельно. Изготовление и сборка мебели – два различных технологических процесса. В первом случае требуется распиловочное, шлифовальное, фрезерное, поклеечное оборудование, во втором – клиент собирает изделие своими руками, используя набор инструментов и комплектующие детали. Виды соединительной фурнитуры:

конфирмат (иначе еврошуруп, винтовая стяжка) – недорогое, надежное, долговечное мебельное соединение, не требует точной рассверловки для присадки посадочного отверстия. Используется для сборки деревянных изделий и мебели из ДСП;
металлические, пластиковые мебельные уголки – самые простые приспособления для соединения деталей. Изделия отличаются прочностью, надежностью фиксации, простотой установки. Область применения крепления – мягкая мебель, корпусные модели;
минификс эксцентриковой конструкции – распространенный тип соединения элементов, стяжка которых выполняется под прямым углом. Вариант крепления – угловой минификс, разработанный под сложные конструкции. Выдерживает много циклов сборки/демонтажа;
рафикс – крепежное соединение эксцентрикового типа, фиксация которого выполняется в два монтажных отверстия. Конструкция рафикса, фото которого представлено ниже, – эксцентрик, пластиковый корпус, шток, футурка (не во всех изделиях);
саморезы – приспособления для межсекционной стяжки деталей, которыми удобно пользоваться в местах монтажа полок, навеса мебельных петель. Саморезы не обладают такой высокой надежностью, как евровинты и минификсы, но стоят недорого;
шуруп с потайной головкой – простой крепеж, обычно не поставляется в комплекте мебели. Область использования потайного шурупа – монтаж полок, задних стенок из ДВП, ручек, петель, направляющих полозьев для выдвижных ящиков.

Для крепления перпендикулярных конструкций используется мебельный уголок

Использование шурупа с потайной головкой

Шиповое неразъемное соединение

Перечень инструментов, необходимых для сборки, нужно выбирать в зависимости от типа мебельной конструкции. Так, для соединения мягких изделий используют гаечный ключ, шуруповерт под крепежные метизы, а при монтаже деталей кухонного гарнитура требуется соединительная и монтажная фурнитура для навешивания верхних шкафов (анкерные болты, металлические петли). К мебельным единицам, поставляемым в готовом виде, прилагается чертеж, схема сборки, расфасованные крепёжные комплектующие. Рассверловку под соединительную фурнитуру выполняет завод изготовитель, поэтому задача мастера – сборка мебели своими руками согласно чертежу, в котором указано, где просверлены отверстия.

В настоящее время для производства корпусной мебели, спрос на которую стабильно растет, используют однотипные материалы, поэтому для сборки требуется стандартный набор инструментов. Речь идет только о соединении готовых (обработанных, оклеенных, просверленных) деталей.

Перечень инструментов для сборки мебели:

шуруповерт – простой в эксплуатации и обслуживании инструмент, при помощи которого мастер выполняет практически все операции – закручивает саморезы, штоки минификсов, винты, зажимы, дюбеля. Шуруповерт с аккумуляторной батареей используется для сборки всех видов мебели – купе, гардеробных, прихожих, кухонных и ванных гарнитуров, кроватей, диванов, журнальных столиков;
биты под магнитные держатели. Виды бит – крестовые, звездочки, шестигранники. Чтобы использовать шуруповерт, расходный крепеж фиксируют в магнитном держателе. Крестовые биты подходят для саморезов с крестообразными шлицами, установки эксцентриковых стяжек. Биты звездочки необходимы для монтажа встраиваемой бытовой техники, шестигранники – для установки стяжки конфирмат;
канцелярский нож, уровень, рулетка – перечень инструментов, без которых сборка и ремонт мебели невозможны. При помощи уровня контролируют положение фасадов, столешниц, дверей в горизонтальной и вертикальной плоскости, все замеры выполняют рулеткой – если на деталях есть рассверловка под саморезы или выборка фрезой под минификсы, нужно проверить точность отверстий;
перфоратор, дрель, лобзик – профессиональный инструмент, который может понадобиться для врезки мойки, выполнения отверстий под системы коммуникаций, монтажа верхних секций кухонных гарнитуров. Какой инструмент выбрать, зависит от конструкции мебели, особенностей установки, необходимости замаскировать коммуникационные системы (ванная комната, кухня).

Набор шестигранников, струбцина, сверла и биты, а также отвертка для регулировки петель, молоток, плоскогубцы могут потребоваться мастеру, чтобы смонтировать мебель своими руками по чертежам и схемам сборки. Не помешает в работе карандаш – перед тем, как приступить к сборке мебели, нужно проверить совпадение отверстий согласно прилагаемой схеме. Если они расположены неточно или неверно (такое иногда случается), фиксировать крепеж придется самостоятельно в строго определенном месте, используя кондукторы для сверления. Такие устройства представляют собой шаблоны, с помощью которых можно точно выполнить отверстия под сверла, евровинты, шканты. Мебельное производство и сборка будут более точными, если применять в работе накладные кондукторы – они подходят для выполнения отверстий на плоских деталях из ДСП и МДФ.

Кроме распространенной монтажной и соединительной фурнитуры в мебельных конструкциях используются опоры, шиповые неразъемные соединения (штоки, фиксация на шкантах для посадки на клей), стяжки для фиксации столешниц, межсекционные стяжки, механизмы трансформации и опорные ролики (мягкая мебель). Все детали должны быть в наличии, иначе сборка мебели в домашних условиях будет выполнена неправильно.

Важный момент – ручки, петли, полкодержатели, навесы, ножки, раздвижные системы, реллинги, молдинги, то есть отделочную фурнитуру и детали систем внутреннего наполнения, устанавливает завод производитель мебельных конструкций. Но если модель отличается большими габаритами, соединить детали можно только по месту установки. Профессиональная сборка мебели в этом случае предпочтительнее самостоятельного монтажа.

Отвертка

Плоскогубцы

Инструмент уровень

Шестигранник

Шуруповерт

Частые ошибки

У каждого частного мебельщика есть собственные секреты, как быстро и аккуратно собрать мебель. Одни профессионалы используют стол для сборки мебели, другие мастера могут смонтировать габаритный высокий шкаф на полу и установить готовую конструкцию, соизмерив диагональ комнаты и изделия.

Сложности могут возникнуть с врезкой моек в кухонные столешницы, выполнением радиусных закруглений, для которых нужно использовать специальной оборудование, навешиванием зеркал на клей, скотч, кляймер.

Чтобы стать профессиональным сборщиком, будущему мастеру необходимо уметь составлять проект, рассчитывать расход материалов, выполнять деталировку и раскрой плиты ДСП, МДФ, пользоваться оборудованием, инструментом и обладать некоторыми дизайнерскими навыками. Тогда готовая продукции будет отличаться безупречным качеством, прочностью, продолжительным сроком службы. Частые ошибки, которые совершают начинающие мастера, выполняя сборку мебели:

приступают к работе, не проверив предварительно наличие крепежного набора, основных элементов конструкции, не изучив инструкцию производителя;
универсально-сборную мебель начинают собирать с соединения крупных деталей – нужно разложить все элементы на единицы (ящики, шкафы, столы), и попробовать собрать небольшую конструкцию;
не обращают внимания на спецификацию в инструкции – напрасно, на первый взгляд детали похожие, но есть левые и правые элементы, фасады верхних и нижних шкафов, другие нюансы сборки;
игнорируют необходимость сборки изделия на твердой чистой поверхности. Для работы нужно достаточное количество свободного места, можно использовать приспособление для сборки мебели;
панели из МДФ материала можно повредить использованием электрического инструмента (дрель, шуруповерт) – пользуйтесь отвертками до приобретения нужных навыков сборки;
не изменяют диагональ шкафов (купе, тумбочек, комодов) перед установкой задней стенки из ДВП – это приводит к перекосу детали и всей конструкции;
не принимают во внимание порядок сборки, указанный производителем в инструкции. Как результат – невысокое качество сборки, демонтаж и повторный монтаж изделия;
не проверяют выполнение отверстий для фиксации крепежных деталей, не замеряют расстояние между ними на предмет соответствия чертежу – в итоге приходится закрывать недочеты заглушками.

Есть мастера, от которых можно услышать, что они нарушают технологию сборки в целях быстрого выполнения работы – к примеру, «вешаю верх кухонного гарнитура до установки нижних шкафов». Технически это неверно – сборка сложной конструкции кухни начинается с монтажа нижнего углового шкафа (часто это мойка), затем устанавливают остальные напольные единицы, связывают их между собой саморезами или межсекционными стяжками, врезают мойку, устанавливают столешницу, и только потом приступают к монтажу верхнего яруса кухонного гарнитура. Таких тонкостей в процессе возникает немало, и чтобы выполнить работу четко, посмотрите видео по сборке мебели.

Когда мастер собрал мебельную конструкцию, используя простое оборудование, крепеж, инструменты и аксессуары, он обязательно выполняет регулировку, проверяет отсутствие видимых технологических зазоров, соблюдение диагонали дверей. Развозка и монтаж мебели – занятие непростое, но после приобретения соответствующих навыков каждый сможет овладеть ценным опытом сборки мебельных единиц различной конструкции. Чтобы упростилась сборка мебели видео, представленное ниже, поможет разобраться в процессе.

Такое занятие вполне можно использовать как вариант бизнеса в несколько шагов – заказ фабричной мебели, доставка потребителю на своем автомобиле, монтаж по месту установки. Презентация фотографий собранной мебели расширит клиентскую базу, если сборщик мебели в этом заинтересован.

Видео

На сегодняшний день многих тревожат вопросы экологической чистоты жилого помещения. Не является исключением и безопасная для здоровья мебельная продукция, для производства которой используются материалы натурального происхождения. Этот вопрос более актуален для мебели в спальне, в частности – для кровати, где каждый из нас проводит третью часть своей жизни, отдыхая и набираясь энергетики, чтобы активно работать днем. Сейчас такие кровати приобретаются в магазине, но стоят они достаточно дорого, да и проблемы возникают с подборкой размеров или дизайнерских решений. Так что все чаще многие решаются изготовить такую мебель самостоятельно.

Выбираем материал

Как все же изготавливается двуспальная кровать своими руками, чертежи и схемы которой приводятся в данной статье? Для начала следует определиться с материалами. Основное – приобрести МДФ, толщина которого составляет три сантиметра. Из него придется выкраивать отдельные части, чтобы текстура их напоминала древесину дорогостоящих пород.

Кроме МДФ рекомендуется купить ламинатные доски. В таком случае, при монтажных работах потребуется нитроклей, тогда как МДФ нормально соединяется простым клеевым составом ПВА. Это одна из причин, по которой профессиональные мастера предпочитают работать только с МДФ. Необходимо заметить, что листы материала приобретать по розничным расценкам не совсем выгодно. Если в городе имеется мебельная фабрика, лучше всего покупать там подготовленные к работе листы, имеющие кромку. Элементы внутреннего вида можно подготовить из деревянных досок, толщина которых два сантиметра, либо многослойной фанеры.

Итак, кроме МДФ потребуется купить:

листы строительной фанеры (2 х 1,6 м);
полутораметровой длины доски (2 х 10 см);
брусы по 8 м в длину (5 х 5 см);
доски длиной по 2 м (4 х 10 см).

Выбор породы дерева – на ваше усмотрение. Но должно быть соблюдено одно условие – доски, брусы и фанера приобретаются обрезными и строганными.

Инструменты, которые потребуются в работе

Чтобы не возникало сложностей в изготовлении элементов кровати, их подгонке и сборке мебели, необходимо всегда иметь под рукой следующих помощников:

циркулярную пилу, которая крепится к столу;
торцовочную ножовку;
молоток и гвозди;
шлифмашинку или просто набор наждачной шкурки;
строительную рулетку, угольник, разметочный карандаш;
отвёртку;
молоток резиновый;
струбцины;
козлы для распиловки;
ключ торцевого вида с набором съемных головок.

Чертежи кровати двуспальной с ящиками

Приводим несколько вариантов чертежей, по которым можно изготовить кровать на два спальных места:

А в этой модели предусмотрен в изголовье ящик, в котором можно хранить постельное белье:

Еще одна версия с ящиками, расположенными возле пола:

Детализируем будущую кровать

С материалами и инструментом мы определились, теперь следует провести кройку элементов. Если нет специального оборудования и достаточного свободного пространства, то следует обратиться за помощью к специалистам. Тем более, что в условиях квартиры довольно сложно при разрезке добиться прямоугольных участков. Так как кровать предполагается с матрасом, под него следует изготовить основу из шестнадцатимиллиметровой фанеры, параметры которой составляют 1,6 на 2 метра. Остальные элементы следует изготавливать в указанных количествах по определенным размерам, согласно разработанному чертежу. Из основных частей необходимо изготовить верхнюю и нижнюю основу подиума, верх для изголовья (1 шт), ребра жесткости поперечного типа (не менее трех), два жестких поперечных ребра, четыре ограничителя для изголовья и три стойки.

Крепеж, необходимый для сборки кровати

Для соединения отдельных деревянных элементов используется простой крепеж. Приобрести его возможно в обычном магазине, торгующем мебельной фурнитурой. Чтобы мебель получилась прочной, следует купить саморезы, металлические уголки, имеющие отверстия:

Выбор матраца

В большинстве случаев двуспальная кровать, изготовленная своими силами, обходится в конечном итоге гораздо дешевле. И максимальная часть расходов приходится на приобретение матраца. Для его покупки необходимо уточнить габариты кровати, дабы не переделывать ее или не менять матрац, подбирая подходящую по размерам модель.

Чтобы кроватка получилась комфортной, на этом элементе экономить финансы не рекомендуется. Матрац должен отличаться качеством и удобством, правильно лежать на основании.

Многие пытаются изготовить его, как и кровать, самостоятельно. Но такие работы вызывают определенные сложности, ведь хочется их выполнить так, чтобы в конечном варианте матрац получился не хуже, чем ортопедический, который можно приобрести в магазине. Необходимо знать, что матрац, изготовленный своими руками, не следует использовать людям, не достигшим двадцатипятилетнего возраста. А если человек испытывает проблемы с позвоночником, ему однозначно следует выбрать ортопедическую модель в магазине, учтя при покупке свою весовую категорию, возраст и рост.

Как подобрать крепление для матраца

Когда проектное решение по изготовлению кровати не предусматривает бортик, матрац, скорей всего, будет сваливаться с нее в процессе сна. В среднем такое изделие весит около восьмидесяти килограмм, располагается на сильно скользящей поверхности. Это способно стать причиной травмирования и иных печальных последствий.
Кроме этого, матрац должен выветриваться и «дышать». А двуспальная кровать, изготовленная своими руками, чаще всего под своей основой не имеет пространства, необходимого для вентилирования.

В таких случаях следует крепить матрац к основанию кровати, но не намертво. Ведь придется менять наматрасники, заменять изделие на более удобное. В таких случаях следует воспользоваться липучкой для одежды. Одной стороной она пришивается к матрацу, другую при помощи степлера фиксируют к кровати. Для улучшения вентиляции следует фрезой насверлить отверстий.

Примерная инструкция, как сделать кровать

Сначала готовится каркасная основа. Эта часть работ наиболее легкая, ведь внешность на этом этапе не особенно важна. Все ошибки, допущенные в работе, далее можно без проблем скрыть декоративной отделкой.

Теперь необходимо определить высоту для ножек (если предусмотрено чертежами), и прибавить к ее данным высоту панели, которая располагается по бокам. От приготовленного бруска отпиливаются четыре куска, длина которых одинакова. На каждый из них фиксируется крепежный элемент при помощи саморезов или гвоздей.

Если матрац уже имеется, необходимо измерить его ширину и под размер отрезать пару кусков доски, оставив маленький запас. Их фиксируют в металлический крепеж, который уже установлен на ножки. Следующий шаг – замеры длины матраца. По полученным данным готовим пару досок, длина которых короче матрацной на значение, равное ширине одной ножки. В случае, если матрац довольно широкий, рекомендуется в каркасном основании предусмотреть дополнительную опорную балку в центральной части. Для этого замеряется расстояние от коротких боковин, по необходимой длине отрезается доска и вставляется в центральной части основания, фиксируясь специальными крепежными элементами из металла.

На прямоугольную основу крепятся поперечно доски, зазоры между которыми составляют около пяти сантиметров. С их помощью будет удерживаться матрац, и создаваться добавочная амортизация. Размер длины таких досочек должен совпадать с шириной будущей кровати. Крепление их выполняется шурупами.

Настало время перейти к отделочным работам. Изготовленную каркасную основу переворачиваем вверх ножками. По одному краю выставляется доска, предназначенная для отделки, отмечается по размеру и обрезается. Подобные действия проводятся и со второй стороны.

Доски наклеиваются на каркасную основу при помощи клея для столярных работ, подравниваются по кромочной части ножек (верхней), крепятся струбцинами, выжидается время, необходимое для полного высыхания клеевого состава.

Монтируется кромка сверху. Для этого потребуется доска, у которой ширина составляет сантиметров одиннадцать. Из заготовки необходимо нарезать доски по длине сторон прямоугольного каркаса, торцы скосить под угол, равный сорока пяти градусам. На стенки устанавливаются маленькие ребра жесткости, изготовленные из бруска сечением пять на пять сантиметров. Все крепится клеем и гвоздями.

Если есть желание, чтобы ножки выглядели эстетично, подготовьте дощечки, которые их спрячут. Высота их должна быть несколько меньше, чтобы нагрузочное воздействие от кровати не наносило повреждений. Крепить такую отделку можно клеем или саморезами. При этом следует стараться, чтобы места креплений не были заметны.

Настала очередь изголовья. Сзади к каждой ножке крепим доски 5 на 10 см. Высота их превышает основание, но не должна выходить за верхний край. Досочки прихватываем струпцинами и засверливаем отверстия, которые частично должны пройти в ножки. Сюда вставляем болты и завинчиваем ключом, не забыв про шайбы. Изголовье получается самым простым, в виде обычного щита, подогнанного под нужный вам размер. Если решили изготовить кровать с мягким изголовьем – придется чуть больше потрудиться, но задача вполне выполнима.

Остается заделать отверстия замазкой, зашкурить все элементы кровати. Поверхность их следует обрабатывать до тех пор, пока не станет идеально гладкой. Теперь можно обработать кровать морилкой и только потом – лаковым составом.

Преимущества самодельной кровати

Изделие получается экологически чистым. Ведь в работе применяются материалы природного происхождения. Кровать получается прочной, эксплуатироваться может длительный срок, выдерживая существенные нагрузки. Есть возможность разработать проектные решения различных форм, декорировать на свое усмотрение, украсить переднюю и заднюю стенки резьбой по дереву. Работая самостоятельно, можно изготовить кровать необходимого размера, удачно вписав ее в интерьер помещения. Кроме того, появляется неплохая возможность сэкономить денежные средства.

Если хотите, чтобы двуспальная кровать в полном объеме отвечала вашим требованиям и стоила не слишком дорого – попробуйте сконструировать ее самостоятельно.
Материал для работы следует подбирать такой, чтобы он без затруднений поддавался обработке, стоил не слишком дорого. Проще будет приобрести готовые листы и выкроить из них нужные элементы, следуя своим чертежам.

Рекомендуется обзавестись всеми необходимыми инструментами. Они помогут в работе и в дальнейшем всегда пригодятся.

Матрац лучше всего делать двойным, чтобы продлить срок его эксплуатации, придать прочность. Лучше всего, если каждый слой будет из материалов различной плотности – это придаст дополнительную комфортность. Старайтесь, чтобы верхний слой получился плотнее. Для обшивки и набивки используйте натуральные материалы, не содержащие синтетических и химических добавок. В противном случае, велика вероятность заработать аллергенную реакцию. Лучше всего, если матрац будет приобретен в магазине.

Если подобные работы никогда не выполняли, то двуспальную кровать лучше всего разместить на подиуме, изготовленном из ламинированного ДСП. Смастерить его несложно, с работой справится любой начинающий мастер. Не стоит ломать голову над устройством выдвигающихся элементов и подъемных частей – в подиуме свободное пространство уже предусмотрено.

Следует помнить, что кровать своим дизайном должна удачно гармонировать с комнатой, сочетаться с другой мебелью.

Сон – основной вид отдыха для организма. И чтобы сделать его здоровым и качественным, следует спать на удобной кровати. А если она еще и изготовлена своими руками – отдых покажется вдвойне приятней. Дерзайте, и все у вас получится!

В интернете много рецептов, как самому сделать кровать. Мы их повторять не будем. Мы расскажем, как сделать своими руками настоящую кровать, которая, как старинные, сможет перейти к детям и внукам, выдерживая все, что на ней происходит. Но обойдется такая кровать вряд ли дороже самой дешевой покупной, а труда и материалов на нее уйдет всего ничего. Правда, времени потребуется дней 10, из-за необходимых технологических перерывов.

Эта кровать – деревянная, изготовлена исключительно из экологически чистых материалов. При сборке однажды применяется нитроклей в небольшом количестве, а в основном – совершенно безвредный ПВА. Выглядеть готовое изделие будет примерно так, как показано на рисунке. Форма и дизайн изголовья с изножьем – на ваше усмотрение; параметры и качество всей конструкции от них ничуть не зависят.
Наша двуспальная кровать имеет еще одну особенность: полное отсутствие видимых глазом соединений – головок крепежа, скоб и пр. и их минимальное количество. В создании кровати использованы кое-какие конструкторские и технологические приемы деревянного авиастроения, которое на заре своей эры также много чего позаимствовало у мебельщиков.

Материалы

Детали кровати, «смотрящие наружу», изготавливаются из МДФ с текстурой ценной древесины или ламината; то и другое – толщиной 20-30 мм. Если шуточные драки подушками и т.п. бурные события у владельцев не в заводе, то вполне можно обойтись и 16 мм заготовками. Предпочтительнее МДФ – ее не лаиминируют, а это позволит обойтись без нитроклея и все собрать на ПВА; ламинированные поверхности он не клеит. Внутренние детали изготавливаются из дерева или фанеры толщиной 10-20 мм.

Скажем сразу – заготовки или МДФ или ламината проще и дешевле заказать в ближайшем мебельном цехе. Самому покупать листы по розничной цене обойдется куда дороже. Мебельщики же распилят точно в размер и закромкуют – покроют торцы ПВХ в тон текстуре или контрастный, как пожелаете. Толщина кромкования – 0,2-2 мм.

Из пиломатериалов вам нужно будет закупить брус 50х50 мм, примерно 8-8,5 м (можно кусками), пару досок (30-40)х100 мм, обязательно цельных, длиной 2 м. На настил лежака (см. ниже) понадобятся доски 20х100 мм, десяток-полтора штук по 1,6 м длиной или обычная строительная фанера, от десятки до двадцатки, 2000х1600 мм. Доски предпочтительнее, они дешевле, и размеры стандартного листа фанеры с габаритами кровати согласуются плоховато.

Все пиломатериалы – обрезные, строганые. Порода дерева – любая. Самостоятельной дополнительной обработки, кроме распиловки в размер и выборки четвертей и пазов, не требуется.

Примечание : для кровати с ящиками (см. далее) понадобится и ДСП. Можно брать любую самую дешевую; детали из нее нагружены только на сжатие и немного. Но для настила лежака ДСП никак не пойдет, она не упруга.

Крепеж

Дорогая специальная фурнитура: минификсы, конфирматы, эксцентриковые регуляторы и пр. в описываемой конструкции не применяется. Вместе с тем ее прочность и долговечность выше серийных образцов, а вес меньше. Добиться этого стало возможным благодаря технологии изготовления с довольно длительными перерывами. Мебельщикам-профессионалам нужно быстро собирать продукцию на продажу в соответствии со стандартами качества, иначе прогорят. А самодельная кровать может и подождать, пока ее не доведут до полной кондиции. Используя это обстоятельство, и удалось получить конструкцию проще, дешевле и лучше фабричных.

Крепеж вам понадобится следующий:

Саморезы 5-6 мм, обычные фосфатированные (черные, самые дешевые). Длина – сумма толщин соединяемых деталей минус 10 мм. Сколько каких конкретно – подсчитывается сообразно выбранной из описанных далее конструкций.
Гвозди 60-70 мм.
Стальные уголки с ребром жесткости.

Примечание: т.к. все соединения производятся с проклеиванием, то самые лучшие саморезы именно фосфатированные, их поверхность слегка шершавая. На гладкий блестящий крепеж ПВА ляжет хуже.

На уголки следует обратить особое внимание. Во-первых, ребро жесткости. Оно должно быть широким и округлым, как показано на рисунке. Во-вторых, поверхности сгиба и выштамповки должны быть совершенно гладкими. Заусенцы, рябь – признак сырого, а затем пережженного и перетянутого металла. Такие уголки склонны к усталости и могут трескаться безо всякой видимой причины.

Соединения

Все соединения, как сказано, выполняются с проклеиванием. На плоские поверхности колбаской зигзагом наносится клей (на обе), разгоняется малым зубчатым шпателем. Затем выдерживается до жидкого отлипа (3-10 мин), детали собираются в узел и стягиваются металлическим крепежом тоже на клею, см. ниже.

Саморезы

Под саморезы заранее, на сухих деталях, сверлятся глухие отверстия. Глубина – 2/3 длины самореза. Диаметр – 3/4 толщины тела самореза без резьбы. Для 5 мм саморезов это будет 2,5 мм; для 6 мм – 3 мм. Для точного сопряжения отверстий в сборных узлах соединяемые детали временно скрепляотся струбцинами, по концам и между краями по одной на 0,5 м длины.

Пример расчета: Допустим, соединяются брус рамы с царгой из 20 мм МДФ, см. далее. Общая толщина – 70 мм. Саморезы нужны на 10 мм короче, см. выше; берем 6х60 мм. Отверстия под них делаем глубиной в 40 мм. Брус-пятидесятка при этом не проткнется насквозь. Значит, клеить и загонять саморезы нужно тоже со струбцинами.

Примечание: на фабрике брус просверлили бы насквозь, и еще насверлили вглухую ответную доску. Но это только ради скорости и простоты сборки. Соединение при этом сильно ослабляется. Для себя лучше делать кропотливо, но гораздо прочнее. Так же, кстати, лучшие мастера делают и эксклюзив на заказ.

Далее в глухие отверстия подпускаем по каплям водно-полимерной эмульсии доверху. Когда впитается (это несколько минут), тонкой палочкой промазываем изнутри ПВА. Затем на плоскости наносим клей, как описано выше, сжимаем детали струбцинами и вгоняем сухие саморезы. Наносить клей на резьбу нет смысла – он при заворачивании выдавится по резьбе наружу. Клей же в отверстии саморез загонит в дерево; в его массиве образуется что-то вроде клеевой груши, прочно удерживающей детали, как якорь. Струбцины можно снимать через сутки после сборки.

Примечания:

Видали в рассохшейся старой мебели шурупы, выпадающие с налипшей на резьбу крошкой дерева или ДВП? Их загоняли, макая в клей, а не промазывая отверстия изнутри.

Водно-полимерная эмульсия мелкими упаковками не продается, на кровать же потребуется стакан-полтора. Поэтому вместо нее разводим водой в 3-5 раз, до полупрозрачности и водной жидкости, немного ПВА. Готовим мелкими порциями по мере надобности: самодельная эмульсия не хранится даже в закрытой таре.

Гвозди

Для гвоздей ничего насверливать заранее не нужно: склеиваем детали под гнетом или в струбцинах, затем докрепляем гвоздями. Но два нюанса все же есть:

Гвозди нужно брать с кольцевой насечкой (см. рис. справа). Именно с кольцевой, а не спиральной или точечной.
Забивать нужно спустя 12-16 час. после склеивания; желательно – не снимая зажим или пригруз. Если же место под гвоздь прикрыто, то, сняв прижим и забив, сжимаем детали опять до истечения суток-двух от склеивания.

Смысл здесь в том, чтобы насечка гвоздя вогнала в древесину недосохшие остатки клея. Тогда при усыхании дерева гвоздь все равно будет держаться крепко.

Шканты и нагели

Шканты видели, наверное, все, не зная, что это такое. Шкант – круглая деревянная бобышка в двух глухих лунках, соединяющая впотай деревянные детали. Шкантовые соединения чрезвычайно широко используются в мебели и столярке, но, увы, со временем рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты нужно заменить нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – производственный процесс замедляется и себестоимость продукции выходит неприемлемой.

Как из шканта получается нагель, показано на левой позиции рисунка справа:

Лунку изнутри пропитываем эмульсией и промазываем клеем;
В торец бобышки слегка, лишь бы не выпадал, вбиваем (наживляем) клинышек толщиной около 1 мм из твердой древесины или стеклотекстолита;
Нагель (уже нагель) забиваем в лунку киянкой;
Наживляем такой же клинышек на выступающую поверхность нагеля;
Пропитываем и промазываем ответную лунку;
Надеваем сопряженную деталь и киянкой подбиваем до плотной посадки.

Важнейшее условие надежности соединения – клин должен быть ориентирован поперек волокон древесины, левая поз. на рисунке. Если детали соединяются под углом – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в любую сторону. В таком случае клинья с разных сторон нагеля должны быть ориентированы перпендикулярно друг другу.

Максимально допустимый диаметр бобышки – в половину толщины доски или наименьшего размера соединяемых деталей. Минимальный – 5% от ширины доски, но не менее 5 мм. Таким образом, для доски 30х200 нужны бобышки 10-12 мм, а для брусьев 50х50 – 15-20 мм. Длина бобышек – 2-3 их диаметра. Глубина ответной лунки в тонкой детали – половина ее толщины.

Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятилетиями в самых суровых условиях эксплуатации. А с проклеиванием и дома – на поколения, причем древесина может быть и не выдержанной невысокого качества, т.е. дешевой.

К сведению : нагелями сшивались драккары и кнорры викингов, коги ганзейских купцов и поморские кочи. Корабелы южных морей предпочитали все же бронзовые и красномедные гвозди. Медленно сочащиеся в воду соединения меди в какой-то степени отпугивали сверлильщиков и обрастателей, которые в теплых водах кишат и свирепствуют.

Размеры

Размеры ложа двуспальной кровати из соображений эргономики рекомендуются 2 м длина и 1,6 м ширина. Они могут быть при желании увеличены до 2,4х2 м; еще больше сделать трудно, используя обычные технологические приемы и конструкционные материалы.

Стандартная односпальная кровать – длиной 1,9-2 м и шириной 0,9 м. На такой при случае люди обычной комплекции помещаются и вдвоем. Ширина при недостатке места может быть уменьшена до таковой вагонной полки – 550 мм. Но при этом обязательно должно быть боковое ограждение даже у кровати для взрослых.

Высота поверхности ложа кровати (по верху матраца) – в пределах 350-500 мм, смотря по росту и телосложению владельца. Верхний предел лучше подойдет тем, у кого голень длиннее бедра, и наоборот. Модные «японские» кровати высотой 220-260 мм – только мода. Толщина слоя наибольшей запыленности воздуха в комнате – 200-300 мм от пола. Поэтому детская и подростковая кровати также должны быть взрослой общей высоты, самым маленьким для удобства нужно сделать приступочку.

Высота кровати распределяется так: 180-300 мм – матрац, 150-200 мм – царги, остальное – подкроватное пространство. Оно может получиться близким к 0. В таком случае нужно делать кровать с ящиками: без вентиляции из-под низу кровать скоро задохнется, начнет источать миазмы, а то и станет липкой на ощупь. Минимальная высота подкроватного пространства – 80 мм.

Матрац

Львиная доля затрат на самодельную кровать приходится на матрац. Из-за него же могут возникнуть проблемы при самостоятельном конструировании ложа. Наконец, если уж делать кровать самому, то удобство должно быть абсолютным, и покупной матрац нужно брать дорогой. Поэтому разберемся, как уложить готовый матрац на лежак без сложностей, или как самому недорого сделать свой под себя, не уступающий лучшим ортопедическим.

Предупреждение: самодельный матрац – совершенно индивидуален, и только для взрослых старше 25 лет, у которых кости полностью окостенели и перестали расти, и которые способны разобраться в своих ощущениях и правильно их интерпретировать. Детская кровать должна быть снабжена специальным матрацем заводского изготовления, иначе весьма вероятны визиты к ортопеду с соответствующими затратами. Высокая цена ортопедических матрацев как раз и объясняется тем, что их необходимо делать пригодными для людей разного роста, веса и комплекции.

Укладка

Обычно матрац просто кладут в ложемент – углубление, образованное настилом ложа и бортиками боковин кровати – царг, слева на рис. Если предполагается такой способ укладки, то, прежде чем браться за кровать, нужно купить матрац. Размеры фирменных даже из одной партии могут отличаться от стандартных 2000х1600 мм на плюс-минус 10 мм. В случае промашки матрац либо не влезет в ложемент, либо останется широкая щель-мусоросборник по периметру.

Примечание: зазор по периметру матраца все-таки необходим, для удобства заправки простыни. Но не более 3-4 мм. Это необходимо учесть при расчете размеров самодельной кровати.

Ворочаясь на кровати с матрацем в ложементе, иногда приходится натыкаться на дерево бортиков. Это неприятно, и может быть болезненно, если придется на костяшку голени или щиколотку. Поэтому нередко настил ложа поднимают до уровня верха царг (для этого приходится смещать вверх брусковую раму, см. далее) и все ложе выполняют в ширину матраца, справа на рис. От сползания матрац предохраняют бобышками-фиксаторами из отходов дерева, фанеры, гипсокартона, ЭППС. К полностью мягкому матрацу фиксаторы приклеивают; к матрацу с жестким основанием – прикрепляют саморезами или прибивают гвоздями. Под фиксаторы в настиле лежака сверлят отверстия или выпиливают проемы.

Самодельный

Изготовление самодельного матраца элементарно: поролон разных марок мозаичными слоями, клей ПВА – и все. Поролон понадобится трех марок: 45 – самый плотный и упругий, 35 – средней упругости, 25 – мягкий. Количество слоев 6. Общая высота матраца получается увеличенной против стандартной 180-200 мм, это нужно компенсировать высотой царг и ножек. Конструкция матраца ясна из рисунка, там же показано, на какие части тела какой внутренний блок должен приходиться.

Примечание: слои и их блоки склеивают не по всей плоскости, для вентиляции. Клеить нужно конвертом; не менее 60% горизонтальных площадей должны оставаться свободными. И не более 80% – для прочности.

Качество поролона при покупке проверяют «на отстрел»: сжимают до предела пальцами и резко отпускают. Распрямляться материал должен мгновенно, вслед за пальцами. Если заметна постепенно пропадающая впадина – поролон годится для чего угодно, кроме матраца.

Расположение внутренних упоров из плотного поролона определяется индивидуально. Экспериментальное оборудование – 4 подушки, накрытые ватным одеялом или 2-3 жаккардовыми. Для парного матраца поясничный упор располагают по удобству прекрасной половины (предполагается, что пара нормальная и партнерша пониже). При существенном различии в росте подголовный упор нужно уширить. Плотные боковины 4-го слоя предотвращают скатывание спящих.

Двуспальная простая

Элементы конструкции

Кровать при взгляде снаружи – прямоугольная рама из двух спинок, изголовья с изножьем, и боковин – царг. Внутри одно целое со спинками и царгами составляет несущая брусковая рама. В широкой кровати есть еще и продольные элементы жесткости – лонжероны, один или несколько. Брусковая рама закрывается настилом из досок или фанеры (см. рис.), образующим ровную плоскость – лежак – или углубление-ложемент. В настиле должны быть щели или отверстия для вентиляции. Этих сведений достаточно, чтобы самому построить кровать. Приступим.

Примечания:

Иногда рекомендуемый прогиб лежака вверх – архаизм. Так делали во времена, когда лежаки покрывались тюфяками и перинами, совершенно не обладающими упругостью. Любому современному матрацу все равно, плоский лежак или выгнутый. Но выгнутый сложнее и дороже обойдется.

Диаметр отверстий в фанерном лежаке – 30-40 мм. Щели в дощатом – шириной от толщины до ширины доски. Первое – прочнее, но досок нужно больше. Для себя смотрим по совокупному весу лежащих: до 140 кг щели максимальные; 180 и больше – минимальные.

Об углах и нагелях

Самые ответственные и наиболее нагруженные места кровати – углы. Поэтому детали кровати в углах соединяются в одно дважды: нагелями в досках и четвертях брусковой рамы. Лунки под нагели должны совпадать точно, поэтому их размечают в процессе предварительной сборки, см. далее.

Спинка

Конструкция спинок показана на рисунке. Верх может быть любым, по вашему вкусу. Поперечный брус 50х50 крепится клеем и саморезами. Клей – ПВА для спинок из МДФ или «Момент» и т.п. для ламината. Вырезы в центре – под усы лонжерона, см. далее, глубиной 25 и шириной 40 мм. Расстояние между внутренними краями вырезов – 50 или 40 мм, смотря какие обрезки пойдут на связи поперечной жесткости лонжерона, также см. далее.

Эта спинка – жесткая. Мягкая спинка (что, безусловно, куда как удобно) – особая, достаточно сложная конструкция, и . Толщина спинки – 24-40 мм. Меньшее значение относится к заказной из ламината/МДФ; большее – к самодельной наборной из строганых досок. В таком случае ее собирают переклейкой из двух щитов по 20 мм толщиной, доски в которых ориентированы перпендикулярно друг другу. Клеят по всей плоскости ПВА, разогнанным зубчатым шпателем. Сушат неделю под распределенным по всей плоскости грузом общим весом не менее 80 кг. Красят морилкой несколько раз до нужного тона или протравой; тогда выделится текстура дерева.

Длина бруса А зависит от размеров и способа укладки матраца. Если он укладывается в ложемент, то А равна его ширине плюс 6-10 мм. Для стандартного двуспального, соответственно, 1606-1610 мм. Если же матрац накладывается на лежак, то А будет его ширина минус двойная толщина досок царг и минус еще 10 мм. Для стандартного матраца и царг из сороковки – 1600-(2х40)-10 = 1510 мм.

Ширина спинки Б для изголовья – любая не менее ширины матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Ширина изножья – в точности ширина матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Изножье, уширенное даже ненамного, существенно ухудшает удобство кровати. Делать же его высоким или вровень с боковинами – дело хозяйское.

Показанная конструкция не требует ножек. Вырез внизу также не обязателен – на ровном полу изголовье с изножьем станут всеми нижними торцами. Это только упростит работу и уменьшит замусоривание под кроватью. Если же ножек все-таки хочется, их нужно подставить под углы брусковой рамы, на клей или прихватив парой гвоздей без особого старания. Вся нагрузка на ножки – сверху. Известны кровати, десятилетия стоящие на кирпичах и книгах. Что, безусловно, варварство, но ведь не падают.

Царги

Конструкция царги тоже ясна из рисунка: это Т-образная балка из бруса-пятидесятки и доски 20-40 мм. Сборка – на клее и саморезах, как уже описано. Длина бруса и доски одинаковы; описываемая кровать не требует сложных расчетов пазов и вырезов. Бобышки нагелей показаны условно, их ставят после предварительной сборки.

Для досок царг не обязательно заказывать распиловку у мебельщиков. Пойдет обрезная строганая доска, тридцатка или сороковка, шириной 150-200 мм. Красят ее заранее морилкой или протравой, как описано. Изнутри можно не красить, кровати только легче дышать будет.

Царги старинных кроватей – подлинные произведения декоративного искусства, но современная мебель проектируется исходя из принципов минимализма. Низкие царги в любом интерьере в глаза не бросаются, поэтому лакировка, полировка и вообще декор для них не нужны, лишь бы в тон были.

Примечание: ради простоты работы и экономии изножье часто делают таким же по конструкции, как царги. В таком случае оно должно быть как-то отделанным: лакированным, ламинированным; эту деталь сразу видно. Тогда же и ножки сзади нужны, ради общего дизайна и облегчения уборки, см. рис. справа. Как приделать ножки – описано ранее.

Расположение бруса по высоте возможно двоякое. Для матраца в ложементе – отступ верха бруса от верха доски в 30-50 мм (это углубление матраца в ложемент) плюс 20 мм, если настил лежака дощатый, или толщина фанеры (12-20 мм), если он фанерный. Для матраца на лежаке отступ от верха доски равен просто толщине настила, или даже на 2-3 мм меньше, чтобы края испода матраца не протирались о доски царг.

Лонжерон

Вид основания для кровати в плане показан на рисунке. Возможные места расположения фиксаторов матраца показаны условно. Проемы под фиксаторы выбираются уже в настиле лежака. Для надежной фиксации нужны 4 по углам или 2 между полками лонжерона. Для матраца в ложементе фиксаторы вообще не нужны.

Лонжерон – это на рисунке продольная связь посередине. Обычно в двуспальной кровати делают три лонжерона, каждый из одной доски 40х100 мм. Предлагаемая конструкция аналогична лонжерону деревянного крыла самолета. Она прочнее, жестче и позволяет обойтись двумя такими же досками.

Вставки поперечной жесткости между полками – из обрезков той же доски или бруса от рамы. Их должно быть 4-7 по длине лонжерона, равномерно распределенных. В концах полок выбираются четверти до уса 25х50 мм, под вырезы в поперечных брусьях рамы. Верх полок лонжерона и брусьев рамы должны образовывать одну плоскость.

Собирается лонжерон на клее и гвоздях. На каждую вставку нужны 4 гвоздя; по 2 по диагонали с каждой стороны. Диагонали с разных сторон – наперекрест.

Сборка кровати

Предварительная

По изготовлении элементов рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками или ящиками. Затем накладывают царги и выверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обматывают сборку веревкой, еще раз проверяют диагонали и ровняют раму.

Теперь нужно разметить места под нагели, соединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашом изнутри прочерчивают в углах линии с досок на спинки, отметив предварительно высоту; нужны по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния между бобышками, т.е. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; между бобышками – 2/4.

Снимаем царги и сверлим в торцах досок лунки. Намазываем торцы досок легко смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать фломастером), слегка раздвигаем спинки (тут нужен помощник), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность тут проверять не обязательно. Где нужны ответные лунки, теперь сразу видно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторить, но для всех отверстий сразу.

Рама

Теперь выбираем лунки в спинках и собираем основание пока только на нагелях досок/спинок, как описано выше, и с проклеиванием четвертей бруса. Т.е., вгоняем нагели в торцы досок на клею, смазываем клеем лунки в спинках и четверти брусков, подсушиваем до мокрого отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После этого раму нужно обтянуть, но не тканью.

Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем куски упаковочного картона и все туго обматываем тремя витками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Тут опять без помощника не обойтись.

Затем витки равномерно раздвигаем по ширине досок царг и посередине со всех четырех сторон подсовываем обрезки трубы или деревяшки равного диаметра. Он может быть в пределах 20-80 мм, смотря как туго натянута веревка, но для всех один и тот же. Немедленно, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама ходит поперек, и сушим, не трогая, 2-4 суток.

Совет : если ранее ничего так не обтягивали, потренируйтесь на сухой раме, подберите кругляши, и только тогда собирайте не клею.

Смысл этой операции иллюстрирует схема на рис, известная из школьного курса физики. Небольшое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма дает большое обтягивающее усилие вдоль веревки, и рама усядется до предела, что нужно для прочности и жесткости после окончательной сборки.

Информация к сведению : этот способ создания большого усилия хорошо известен в армейской практике для вытаскивания засевшей техники. Лебедочный трос машины обводят вокруг дерева, захлестываются крюком. Затем лебедку включают на наматывание, а боец все время подтягивает трос вбок за середину. Один салажонок за 10-15 мин вытаскивает из болота или зыбучего песка ЗИЛ-131 с кунгом общим весом в 12 тонн. А без подтяжки сбоку лебедка стопорится, едва трос пошел втугую.

После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Затем примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если нужно. Смазываем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем стальными уголками, как показано на рисунке. На каждое крыло уголка нужно по 3 самореза.

Все эти операции производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после установки лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон стальными уголками по схеме на рис. Теперь основание готово, и осталось совсем немного.

Лежак

Из чего делается настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать обязательно: настил не только держит матрац, но и играет важную роль в общей механике конструкции.

Для дощатого настила достаточно досок 20х(80-100). Можно брать и потолще, слабее не будет, только тяжелее. Но определиться с толщиной настила нужно сразу, чтобы правильно рассчитать расположение бруса рамы.

На каждую доску нужно 8 гвоздей: по 2 на края и по 2 на каждое пересечение с полками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – ничего страшного) и в усы полок лонжерона. Затем «гвоздим» по периметру и по осям полок лонжерона с шагом 80-120 мм.

Ждем еще сутки-двое, укладываем матрац, стелим – кровать готова! Можно обновлять любым воображаемым способом.

С ящиками

Схема рамы кровати с ящиками показана на рисунке. Поскольку царг, и их досок, обеспечивающих жесткость, здесь нет, прочность и устойчивость обеспечиваются дополнительными балками высотой от пола до плоскости укладки матраца, т.е. до верха брусьев рамы. Балки работают только на сжатие, поэтому материал для них годится самый дешевый: ДСП 20 мм и т.п.

В местах пересечений с полками и брусьями в балках делаются соответствующие вырезы. Полки и брусья остаются цельными, иначе конструкция ослабнет. Балки вставляют на места, перевернув раму. Выравнивают по ящикам, капают в стыки по паре капель ПВА и подсушивают час-полтора. Затем переворачивают (клей нужен только для того, чтобы балки не вывалились), еще раз проверяют «на ящик» и скрепляют уголками по схеме.

После этого устанавливают ящичную фурнитуру: салазки, ролики. Монтируют настил – кровать готова.

Примечания:

Размеры описанных кроватей можно увеличить до 2,4 х 2 м без изменений в конструкции. Такие кровати любители «клубнички» называют шведскими. Возможно, ассоциируя со «шведской тройкой».

Лонжерон односпальной кровати подобного типа может быть выполнен из одинарной доски 40 х 100 мм.

Вообще говоря, подиумная кровать – любая без подкроватного пространства, с ящиками или без оных. Но мода есть мода; принято считать, что кровать-подиум это кровать с жестким декоративным обрамлением вокруг ложемента, с ящиками или без, как на рис. Большого смысла тут не просматривается, только жилплощадь отбирается. Но – мода есть мода. В конце концов, и в обрамлении можно что-то хранить, и ящики устроить.

Чертежи подиумной кровати приведены на рисунке. Размеры автором конструкции даны в сантиметрах. Прочность и эксплуатационные качества удовлетворительны. Но деревянные доски на нее уже не пойдут, нужны ламинат, МДФ или фанера. И точность распиловки заготовок нужна высокая, плюс-минус 0,5 мм. Спецификация к сборке – в списке под рисунком.

A – боковая панель 1910х330 мм.
B,C – панели изголовья, 2 шт. 1650х330 мм.
D – планка 1932х150 мм.
E – то же, 1710х150 мм.
F – верхние панели ящиков, 2 шт. 953х320 мм.
G – поперечина 1910х100 мм.
H – боковины спинки, 2 шт. 330х100 мм.
I – дальние стенки ящиков, 2 шт. 778х240 мм.
J – боковины ящиков, 4 шт. 760х240 мм.
K – внутренние панели, 2 шт. 1910х330 мм.
L – спинка, 1606х330 мм.
M – центральные панели, 2 шт. 1479х272 мм.
N – поперечины центрального блока, 2 шт. 272х42 мм.
O – перегородки подиума, 8 шт. 330х81 мм.
P – днища ящиков, 788х748 мм.

Детали A – H изготавливаются из доски 22 мм; I – J из доски 16 мм; K – O из ДСП 19 мм, а P – из 10 мм фанеры. Кроме того, понадобится брус 27х27 мм для поперечных и 27х47 мм для продольных опор матраца; настил лежака не предусмотрен. В целом – сложновато все же.

Двухъярусная

Разновидностей двухэтажных кроватей в продаже множество, и немудрено: изделие весьма востребовано, учитывая дефицит жилплощади и желание многих завести второго ребенка, подогреваемое пособиями. Двухъярусная кровать, показанная на рисунке справа, отличается от прочих тем, что ее можно сделать самостоятельно при минимуме затрат и умения.

Примечание: вспомните о самодельных матрацах! Точнее – забудьте. Эксперименты с еще не сформировавшимся костяком чреваты дефектами опорно-двигательного аппарата ребенка!

Изюминка этой кровати – в конструкции угловых стоек, самом слабом месте всех двухъярусных кроватей. В данном случае (см. рис. справа) они выполнены каждая из двух досок без врезки и наружного крепежа. Жесткость и опора брусковых рам обеспечиваются отрезками обычного напольного плинтуса на клее и саморезах; проклеивается также стык досок. Низ верхней рамы, чтобы не мозолили глаза уголки и головки саморезов, зашивается тонкой ДВП с декоративным покрытием на клее и мелких гвоздиках.

Ширина кровати на рисунке показана минимально допустимая; она может быть увеличена до 710 мм. Еще шире делать нельзя, принцип сборки не позволяет получить нужную прочность. Длина – максимально допустимая, в расчете на вырост. Мелкие, в отличие от взрослых, ничуть не беспокоятся, если приходится спать на слишком большом для них лежбище.

Чердак

Еще одно востребованное кроватно-спальное изделие – кровать-чердак. Обычно ее устраивают в нише, см. рис. Покупные представляют собой довольно сложную (и дорогую) конструкцию с металлическими элементами прочности. Но ничуть не уступающий им по крепости поддон под матрац можно сделать самому из того же бруса-пятидесятки и фанеры 20 мм, см. рис. справа. Обратите внимание на порядок врезки брусьев на торцах, его нужно соблюдать.

Фанерная обшивка сверху и снизу нужна цельная. Поскольку размеры стандартного фанерного листа никак не достаточны для спанья, каждый щит собирают из двух частей на гвоздях и клее при помощи полосок-косынок из той же фанеры шириной в 60-80 мм и длиной во внутренний размер ячейки каркаса. Косынки уйдут вовнутрь; к каркасу щиты прикрепляют саморезами с проклеиванием, как описано вначале, с шагом 60-80 мм.

При установке в нишу поддон монтируют на прямоугольную раму из стального уголка 80-100 мм. Лестницу крайне желательно сделать стальную и использовать как дополнительную опору: приваренную к раме и с «пятаками» на полу. Подвеску за угол или два нужно делать поддерживающую: скобу, как на рис, оковки из трехгранного уголка по углам, сквозные болты 12-16 мм с шайбами 60-80 мм диаметром под головками.

Крепежные стойки к потолку – из стальной трубы не менее 30 мм с приваренными вверху фланцами. Крепление каждой стойки к потолку – не менее чем в 3 точках, равномерно распределенных по окружности или периметру фланца, болтами 10-12 мм в стальных анкерных цангах. В таком случае, если один болт ослабнет, другие пойдут наперекос и еще будут держать, а косая щель сразу даст знать, что необходим ремонт. При креплении же на одну точку или несколько в линию не исключено внезапное обрушение.

Примечания:

Не соблазняйтесь крюками для люстр, хоть бы они по ТУ и тонны держали. Люстра не взбирается каждый вечер на свое место и не спускается утром оттуда. И она не ворочается и не мечется во сне.

И самое главное – прежде чем приниматься за кровать-чердак, удостоверьтесь, что стены и потолок ее выдержат!

Откидная

Откидная кровать актуальна уже для взрослых, живущих в стесненных условиях. В продаже имеются механизмы откидывания (см. рис), позволяющие сделать такую самому. Ножки (внизу на левой поз. рис. и справа на центральной) откидываются под действием собственного веса. Матрац, естественно, нужен с жестким основанием.

Требования к опоре указываются в спецификации к механизму, но они невысоки и позволяют устанавливать кровать в помещениях с обычными стенами и полом. Принцип работы механизма таков, что усилие циркулирует внутри него и на внешние поверхности передается мало.

Выбирая механизм, нужно обратить внимание на устройство демпферов, газлифтовые они или пружинные. Первые работают плавно, если вес рамы с матрацем находится в определенных пределах. Если он окажется больше, рама будет туго выходить из ниши, и тут же шмякаться и брякаться, а регулировки нет. Пружинные демпферы дороже, но регулируются на месте под вес постели.

Есть в продаже и готовые рамы с матрацем, см. рис. слева. Такую остается только прикрепить к полу, но цена – меньше чем за 10 000 руб. хорошую не купишь.

Для установки описанных выше откидных кроватей необходим шкаф-купе: ножки портят вид, а спрятать их нельзя, должны ведь откидываться. Существуют еще парящие откидные кровати, см. рис. справа, не портящие интерьер в поднятом виде. Однако из-за больших нагрузок на механизм, это конструкция не для самодельщика. Даже из множества мебельных фирм приличные парящие кровати умеют делать единицы.

Все чаще владельцы загородных домов стараются оформлять интерьеры спальных комнат мебелью из дерева, сделанной своими руками. Самостоятельно изготовленная мебель позволяет проявить личный талант дизайнера, показать окружающим собственное чувство стиля, сэкономить на дорогостоящих предметах интерьера. Если вы хотите окружить себя стильной и качественной мебелью, то для этого подойдет двуспальная кровать своими руками, сделать которую несложно, прислушиваясь к нашим советам.

Кровать играет огромную роль в жизни каждого человека, поэтому к ее выбору стоит подходить со всей ответственностью. Комфортабельное спальное ложе выступит гарантией здорового сна, надежной поддержки позвоночника, хорошего самочувствия. Именно поэтому этот предмет мебели можно встретить в каждом доме.

Сегодня производители предлагают очень много разных по размеру, форме, материалу изготовления кроватей, иногда даже не сразу поймешь, какая из них актуальна, так как выбор слишком огромен. Поэтому для начала попытаемся разобраться в стандартных размерах кроватей для сна и отдыха. По размеру они могут быть:

односпальная кровать из массива дерева своими руками (ширина 80-120 см, длина 190-220 см). Такая модель оптимальна для одного человека;
полуторная кровать своими руками из дерева в спальню (ширина 120-160 см, длина 190-220 см). Подходит для одного человека, который любит спать свободно, или для отдыха малыша вместе с мамой;
двуспальная кровать из дерева с матрасом (ширина 160-230 см, длина 200-220 см). Модели предназначаются для семейных пар, такие конструкции комфортабельны, практичны.

Было принято решение изготовить своими силами двуспальное ложе со спинкой? Основными деталями в работе будут:

классическая кровать из бруса;
чертежи, помогающие в подготовке, изготовлении конструктивных элементов изделия;
план действий с разделением операций на этапы.

Начать работу по созданию кровати стоит с создания чертежа, на котором тщательным образом описывают все детали с точным указанием их размеров. Он также требуется для расчетов актуального количества материалов и фурнитуры, а также их стоимости. Ошибки на данном этапе работы могут привести к пагубным последствиям. В лучшем случае придется потратить больше времени на дополнительные операции, в худшем – придется закупать новый материал взамен испорченных деталей.

Если опыта в данных вопросах мало, можно воспользоваться готовыми схемами и чертежами. Для опытного мастера создать кровать на двоих человек нестандартной формы не составит труда. Для новичков в этом вопросе порекомендуем остановить свой выбор на простой прямоугольной форме.

Подготовка инструментов и необходимых деталей

В процессе работы потребуется закупить в ближайшем магазине стройматериалов следующие позиции.

Материалы для изголовья

Объем материалов высчитывается на основе чертежа будущего изделия с указанием размеров каждого из необходимых элементов. Лучше закупить немного больше натуральной древесины, чтобы ее точно хватило на изготовление всей конструкции.

Специалисты в изготовлении мебели для жилых помещений рекомендуют подбирать дерево высокого качества без сучков при изготовлении каркаса двуспальной кровати. Наличие большого количества сучков потребует много времени на шлифовку. А сэкономить денежные средства можно на покупке материала для опор и ламелей решетки. Материал для опор может быть второго сорта, он стоит несколько дешевле. А для ламелей выбирайте максимально дешевые варианты.

Если принято решение изготовить кровать с подъемным механизмом из металла, то покупать материалы потребуется в большем количестве, ведь помимо основной рамы следует смастерить подъемный каркас для спального ложа. Обязательно включите в чертеж и вид строительного материала, и вид подъемного механизма.

Что касается актуальных для работы инструментов, то вам понадобятся:

измерительная рулетка для выполнения замеров пространства, деталей конструкции;
циркулярка;
специальный набор Kreg Jig, позволяющий сверлить отверстия под углом;
электрическая дрель для организации отверстий;
клеевой состав для скрепления поверхностей из дерева;
угольник с возможностью регулировки;
саморезы (30,50,60 мм);
акриловый лак на водной основе;
морилка по дереву, позволяющая подчеркнуть природную красоту дерева, повысить его эксплуатационные качества;
кисточки для окрашивания деревянных поверхностей;
наждачка или шлифовальная машинка для шлифовки деталей будущей конструкции;
шпатлевка для поверхностей из дерева.

Процесс распилки деталей для кровати нужно выполнять, строго следуя размерам чертежа. Далее опишем поэтапно, как сделать двуспальную кровать своими руками.

Инструменты

Сборочный процесс элементов

Многие люди задаются вопросом, как сделать двуспальную кровать своими руками, с чего начать? Сборку будущей конструкции можно условно разделить на этапы, что позволит более подробно описать каждую операцию.

Начинают процесс по изготовлению двуспальной кровати своими руками из дерева с основного каркаса. Он непременно должен быть долговечным, обладать высокими прочностными характеристиками, чтобы служить владельцам длительное время.

При помощи дрели выполните в подготовленных деталях отверстия для креплений с диаметром 30 мм. Торцы досок хорошенько зачистите наждачкой, а лучше - шлифовальной машинкой, чтобы на поверхностях не осталось зазубрин. Вскройте клеевым средством для деревянных поверхностей в два слоя, давая каждому из них хорошенько просохнуть. По окончании процесса высыхания лака в просверленные отверстия вставьте приобретенные саморезы, скрепляя доски с применением отвертки или шуруповерта.

Если в местах соединения досок проявятся излишки клея, их нужно удалить с помощью влажной тряпочки. В конце работы проверьте строительным угольником прямоту углов изделия. Когда рама просохнет, покрасьте ее морилкой. Современные модели двуспальных кроватей могут оснащаться сплошным или реечным дном. Первый вариант делается из цельного листа фанеры. Для создания ламелей для двуспальной кровати фанера нарезается на бруски одинаковой ширины.

Все доски следует предварительно отшлифовать

Доски скрепляются саморезами

Готовый каркас

Щит для спинки

Изголовье кровати стоит изготавливать по нескольким причинам:

этот декоративный элемент повышает красоту всей конструкции, позволяет создать в помещении уютную атмосферу, придает интерьеру завершенность, лаконичный вид;
он выступает надежной защитой для стен от пачканья, затирания;
облокотиться на изголовье всегда приятно.

Зачастую деревянная двуспальная кровать имеет внушительный вес, поэтому изголовье стоит делать съемным. Если в дальнейшем конструкцию потребуется переместить в иное место, спинку можно будет легко демонтировать. Для спинки воспользуйтесь мебельным щитом, изготовленным из двух досок по 6 м длиною. Их нарезают на отрезки, которые сращивают в щит с помощью шкантов, клея. Дабы отверстия под шканты полностью совпали, разместите на грани доски метки и пробейте в них маленькие гвозди без шляпки при помощи плоскогубцев.

Для придания спальному месту более красивого вида, изголовье можно декорировать различными способами, обложить поролоном и обшить текстилем. Если же щит для спинки не планируется обшивать обивкой, обязательно отшлифуйте его тщательным образом, чтобы на поверхности не оставались зазубрин. Прикасаться к отполированной поверхности приятно, а плохо обработанное дерево может стать причиной заноз. Далее поверхность обрабатывают грунтовочным средством, вскрывают лаком или окрашивают краской для повышения защитных свойств древесины.

Изголовье

Вырезаем изголовье

Крепление спинки

Монтаж ламелей

Далее нужно изготовить ламели для днища кровати. Чтобы процесс шел быстрее, создайте эталонную рейку, по шаблону которой изготовьте остальные ламели. Выравнивайте концы изделий, очерчивая линию, по которой нужно делать распил. Когда ламелей будет изготовлено достаточное количество, их хорошенько шлифуют. Далее каждую из них по отдельности фиксируют внутри каркаса будущего изделия при помощи саморезов.

Важно понимать, какой уровень нагрузки будет приходиться на ламели. Чем больше суммарный вес пользователей кроватью на двоих человек и самого матраса, тем прочнее должны быть рейки. Делайте их широкими и монтируйте на каркас с минимальным шагом. Если нагрузка на каркас будет минимальной, то ламели можно делать узкими и монтировать их подальше друг от друга.

Поверх ламелей укладывают ортопедический матрас, который подбирают с учетом особенностей строения тела, возраста его владельцев. Такое изделие на двоих человек позволит хорошенько высыпаться во время сна, восстанавливать силы.

Рейки для основания

Крепление реек

Ножки

Для изготовления опор воспользуйтесь брусом с сечением 10х10 см. Из него потребуется выполнить 6 брусков длиной по 10,5 см, которые тщательно шлифуются. Для определения мест монтажа центральных опор, отмерьте по полметра с концов опорной балки. Начертите прямые линии по центру, обведите периметр опор, что позволит выполнить сверление отверстий быстро и без ошибок. Установку опорных ножек на каркас делают при помощи шуруповерта и саморезов.

Если нет времени изготавливать опоры своими силами или хочется придать конструкции некоторую мобильность, можно подобрать для нее опоры колесики. Такие детали позволят с легкостью передвигать кровать на двоих человек в иное место в помещении. Также можно подобрать металлические опоры криволинейных форм, оригинального цвета. Это позволит разнообразить дизайн стандартной кровати, изготовленной самостоятельно.

Заготовки ножек

Оформление изголовья

Внешняя эстетика кровати во многом зависит от формы изголовья. Оно может быть круглым, квадратным, прямоугольным, а также иметь нестандартную форму. К примеру, иметь форму звезды, купола. Чтобы изготовить нестандартную спинку, потребуется лекало из бумаги и электрический лобзик.

Отметим, что форма спинки во многом определит место ее крепления на каркас конструкции. Нестандартные формы лучше не монтировать на спальное ложе, а вешать на стену. В итоге, изголовье и кровать будут существовать раздельно, но если подвинуть конструкцию вплотную к изголовью, получится целостная картинка.

Не менее важны и материалы, из которых изголовье кровати изготавливается и которыми декорируется. Для дорогостоящих интерьеров подойдут:

натуральная кожа, замша - очень дорогие материалы, поэтому подойдут для создания стильных, роскошных интерьеров в спальной комнате;
экокожа - прекрасные эксплуатационные параметры демонстрирует эта альтернатива натуральной кожи. Экокожа недорогая по стоимости, практичная, красивая, поэтому часто используется в мебельном производства;
велюр, бархат - красивые, стильные варианты, однако, со временем могут накапливать пыль. Поэтому ухаживать за такой обивкой придется чуть чаще.

Материалом обивают деревянный каркас изголовья кровати, фиксируя соединения при помощи строительного степлера на деревянном щите. Если спинка получилась внушительного размера, можно зафиксировать обивочный материал в нескольких местах с лицевой стороны. Дабы в итоге изголовье кровати выглядело опрятно, некрасивые скобы закрывают декоративными пуговицами.

Применения страз, кристаллов Сваровски позволяют украсить спинку двухспальной кровати, которую сделали самостоятельно. Из этих мелких декоративных элементов можно выложить мозаику, орнамент, криволинейные линии и рисунки. Еще хорошими вариантами декора изголовья самодельной кровати на двоих человек являются металлические кованые элементы, резьба по дереву. Но стоит помнить, что при украшении кровати на двоих подобным образом ее стоимость повышается в разы. Зато готовое изделие будет уникальным и неповторимым.