Разновидности конструкций и технология изготовления откатных ворот своими руками. Откатные ворота: чертежи, схемы и инструкция для изготовления своими руками Откатные ворота своими силами чертежи

Ворота откатного типа являются основным конкурентом традиционных распашных конструкций. Хотя некоторые побаиваются использовать их на своем участке ввиду более сложной сборки. Если уделить внимание и разобраться с принципом работы ворот такого типа, подобрать оптимальный вариант конструкции и четко следовать технологии, то изготовить и установить откатные ворота своими руками получится у каждого. Главное – правильно рассчитать, выбрать комплектующие и соблюдать рекомендованные строительные нормы.

Откатные автоматические ворота – удобство эксплуатации

Требования к установке ворот откатного типа

Первоначально необходимо осмотреть участок и убедиться, что монтаж сдвижной конструкции возможен. Проем и прилегающая территория должны соответствовать перечню требований:

1. Наличие свободного пространства для беспрепятственного отката створки. Для нормальной работы ворот вдоль забора должно оставаться не менее полторы ширины проема, а в глубину участка – от 40 см.
2. Сдвигающаяся створка будет перемещаться с внутренней стороны забора – это надо учесть при планировке территории, высадке деревьев и кустарников.
3. На пути движения створки не должна находиться калитка – ее лучше обустроить с противоположной стороны. Альтернативное решение – ворота со встроенной калиткой. Недостаток конструкции – наличие высокого порога, затрудняющего проход детям и пожилым людям.
4. Ровность рельефа – важное условие свободного открытия/закрытия полотнища. Наличие бугров, наклонов и впадин повышает нагрузку на автоматику.

Неровности рельефа усложняют установку

Особенности конструкций и эксплуатации раздвижных ворот

Существуют разные виды откатных ворот, отличающиеся между собою конструктивно. Чтобы определить оптимальный вариант оформления въезда, нужно сравнить основные критерии выбора: сложность сооружения, надежность конструкции, удобство эксплуатации и возможность самостоятельного изготовления.

Подвесные модели – долговечность и простота управления

Подвесные ворота чаще устанавливаются при въезде на территорию производственного предприятия, склада или ангара. В конструкции предусмотрена направляющая, зафиксированная на верхней балке перекрытия. Полотно подвешивается и передвигается посредством роликовых тележек. С нижней части створки опоры нет.

К преимуществам откатных ворот такого типа относятся:

• высокая устойчивость к ветровым нагрузкам;
• надежность и долговечность конструкции – многие въездные системы, возведенные 50 лет назад, нормально функционируют и сегодня;
• независимость от погодных условий, благодаря отсутствию нижней точки опоры;
• возможность ручного и автоматизированного управления;
• способность противостоять взлому.

Конструкция подвесных откатных ворот

Недостатки подвесных ворот:

• высокая металлоемкость конструкции значительно повышает ее стоимость;
• ограниченная пропускная способность автотранспорта из-за верхнего расположения направляющего рельса.

Рельсовые ворота – универсальность использования

Рельсовые модели имеют самую простую конструкцию и схему сборки из всех видов ворот. Створка движется по рельсу, залитому в земле по линии проема. Полотно опирается на приваренные снизу ролики. Рельсовые откатные ворота своими руками изготовить проще всего, поэтому этот вариант часто встречается на дачных участках и придомовых территориях.

Кроме указанных плюсов, конструкция обладает следующими достоинствами:

• возможность установки на больших проемах (до 6 м) – створка не провисает;
• компактность модели – при открытии, полотно занимает место, равное проему;
• высокая ударопрочность и безопасность – при изготовлении можно использовать мощный каркас и прочную тяжелую обшивку полотна, способную противостоять таранному удару.

Основной недостаток такой модификации – необходимость регулярной очистки монорельса от песка, мусора, грязи и снега, мешающих нормальному перемещению створки.

Важно! В рельсе, в самый неподходящий момент после дождя или таяния снега может застыть вода. Лед заблокирует работу. Эта проблема становится особенно актуальной в зимнее время года при резких скачках температуры.

Принцип работы ворот рельсового типа

Консольная конструкция – удобство эксплуатации

Консольные автоматические откатные ворота многие считают оптимальным вариантом обустройства частной и производственной территории. С точки зрения соотношения цена/качество модель несколько превосходит своих собратьев, описанных выше.

Основу конструкции составляет консоль – швеллер, удерживающий створку ворот в открытом или закрытом положении. Для уравновешивания тяжести полотна длина направляющей балки превышает ширину проема в 1,5 раза.

Достоинства раздвижных откатных ворот консольного типа:

• створка не касается поверхности земли, поэтому ее перемещение не зависит от погодных условий – расстояние до грунта составляет порядка 10 см;
• легкий ход створки при правильном подборе и установке комплектующих;
• неограниченный заезд по высоте;
• роликовые тележки размещаются внутри заваренной балки, что предотвращает попадание осадков, грязи на рабочий механизм и продлевает срок службы ворот;
• плотность прилегания полотна к забору обеспечивает защиту от любопытных глаз;
• простота установки электропривода.

Откатные ворота консольного типа

Перед тем как сделать откатные ворота своими руками, необходимо учесть возможные сложности:

• требуется много свободного пространства для открытия створки;
• необходимость обустройства мощного фундамента;
• изготовление и сборка консоли – сложный процесс, требующий от исполнителя навыков в проектировании и строительстве.

Выбор материала для ворот откатного типа

Определившись с типом конструкции, следует выбрать материал изготовления рамы и обшивки полотна. Для создания каркаса применяется профильная труба или дерево. Внутреннее наполнение воротины выполняется одним из материалов:

1. Стеновой профнастил отличается легким весом, простотой обработки, хорошими прочностными и декоративными характеристиками.
2. Листовой металл достаточно тяжелый, поэтому с ним сложно работать самостоятельно. Плюс такой обшивки – высокая прочность створки.
3. Дерево прихотливо в обслуживании и требует периодической обработки защитными средствами. Неоспоримое преимущество – красивый внешний вид.
4. Кованые элементы способны превратить обычные ворота в произведение искусства. Недостаток конструкции – высокая стоимость.

Важно! Выбирая для зашивки ворот разные породы дерева, художественную ковку, листовой металл или сэндвич-панели следует помнить, что такие материалы требуют использования усиленной фурнитуры и комплектующих.

Кованные откатные ворота – респектабельность конструкции

Поэтапное изготовление ворот с откатным механизмом

Разберем технологию изготовления консольной конструкции своими руками на примере откатных ворот из профнастила. Пошаговая инструкция отображает основные этапы, чертежи и схемы сборки.

Расчет конструкции и разработка чертежа

Последовательность выполнения расчетов:

1. Расчет противовеса, необходимого для уравновешивания створки во время ее движения. Благодаря удлиненной консоли тяжесть всей конструкции равномерно распределяется по кареткам. Оптимальная длина противовеса – 50% ширины проема, минимально допустимая длина – 40%.
2. Расчет веса воротины зависит от используемых материалов. Средний вес профлиста – 4 кг/кв. м, стального листа толщиной 2 мм – 17 кг/кв. м. Например, полотно ворот из профастила габаритами 4*2 м весит порядка 200 кг. Исходя из этого показателя определяются параметры несущей балки и комплектующих. Для конструкции в 300 кг подойдет балка с ребрами 9*5 см, толщиной от 3,5 мм.
3. Расчет прочности комплектующих. Несущая способность зависит от интенсивности использования ворот, ветровой нагрузки и веса конструкции. Рекомендации по выбору роликового механизма:
   • ворота из профлиста под проем в 4 м – усиленные роликовые опоры до 350 кг;
   • при обшивке деревом/коваными элементами и проезде до 5-7 м – комплекты до 500-800 кг соответственно;
   • обустройство проема до 12 м – усиленная система до 1000 кг.

Чертеж ворот на проем 4 метра

Чертеж изготовления откатных ворот из профнастила своими руками должен отображать основные параметры конструкции:

• высоту, ширину ворот;
• длину проема и направляющей;
• схему сварки рамы и расположения поперечных реек.

Подготовка материалов и инструментов

Для создания ворот из профилированного листа под проем шириной 4 м понадобятся:

• швеллер – закладная шириной 30-40 см, длиной – ½ ширины ворот;
• пруты арматуры – около 15 м;
• профнастил стеновой – 10 кв. м;
• профильная труба 60*60 – 5 м;
• труба 60*30 и 40*20 – по 20м;
• цемент, песок и щебень для изготовления бетона;
• краска, грунтовка и растворитель – по одной банке;
• электроды – 1 уп.;
• заклепки – около 200 шт.

Необходимые инструменты:

• болгарка с кругами для работы с металлом;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• бетономешалка;
• лопата, топор, молоток, рулетка, уровень и отвес.

Для работы сдвижной системы нужно приобрести комплектующие. Стандартный набор включает:

• несущий профиль;
• роликовые опоры и каретки;
• поддерживающие ролики – ограничители колебаний;
• верхний и нижний уловители;
• опорный ролик;
• заглушки направляющей.

Схема расположения комплектующих в конструкции ворот

При установке роликовых опор желательно использовать регулировочные пластины, позволяющие «откорректировать» незначительные погрешности расчета, не повредив всю конструкцию. Опоры на регулировочных пластинах при необходимости меняют положение, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. В стандартном комплекте фурнитуры такие пластины не предусмотрены.

Оценка и разметка участка под установку

При оценке территории и въездного проема следует обратить внимание на такие моменты:

1. Оценить состояние старых опорных столбов. Для установки откатной конструкции подойдут кирпичные или железобетонные опоры сечением 20*20 см или труба – 60*40 см в объеме и более. Столбы должны быть строго вертикальными и залегать вглубь не менее, чем на 1,5 м.
2. Фундамент будет располагаться впритык к опорным столбам. Параллельно забору должно оставаться место под закладную шириной 50 см.

Разметка участка:

1. Определить уровень нулевой отметки и обозначить его на опорном столбе.
2. Перенести отметку на вторую опору с помощью лазерного уровня.
3. Натянуть шнур по отметкам и продолжить его в сторону отката ворот еще на два метра.
4. Проверить горизонтальность полученной линии.

План фундамента под откатные ворота

Сооружение фундамента консольных ворот

Работы по закладке фундамента под откатные ворота с электроприводом выполняются в следующем порядке:

1. Выкопать траншею согласно расчетным параметрам:
   • длина закладной – ½ ширины проема;
   • ширина фундаментного блока – 40-50 см;
   • глубина – 1-1,5 м (зависит от уровня промерзания грунта).
2. Подготовить каркас основания:
   • нарезать куски арматуры, соответствующие по длине глубине ямы;
   • приварить элементы перпендикулярно швеллеру;
   • опоры «связать» поперечинами.
3. Установить закладную:
   • на дно котлована насыпать песок (5 см), а сверху слой щебня (5 см);
   • утрамбовать песчано-гравийную подушку;
   • подготовить бетонный раствор;
   • закладную опустить арматурой вниз, выровняв плоскость швеллера.

1. Проложить электропроводку под подключение автоматики, соблюдая ряд правил:
   • кабель должен находиться в пластиковой или металлической трубе;
   • диаметр трубы – не менее 25 мм;
   • выходы на поверхность грунта должны быть герметичными.
2. Залить фундамент бетонным раствором. Можно использовать портландцемент М400 или кладочные смеси М200-М250.
3. В теплое время года основание выдерживается 5 дней, а в холодное – до двух недель.

Установка закладной в котлован

Изготовление рамы и обшивка полотна

Основной каркас ворот изготавливается из трубы 60*40 или 60*30 мм, ребра жесткости и внутренние перемычки могут иметь сечение 20*40 мм.

Порядок сборки рамы:

1. Профильные трубы «раскроить» согласно чертежу.
2. Детали каркаса обезжирить, обработать растворителем и покрасить.
3. Выложить элементы на ровную горизонтальную поверхность.
4. Собрать периметр рамы и прихватить сваркой.
5. Проверить ровность углов, диагоналей и окончательно приварить.
6. Установить ребра жесткости и внутренние перемычки.
7. К нижней поверхности рамы приварить несущую балку швами 30 мм через 40-50 см.
8. Места сварки отшлифовать, обработать антикоррозийной грунтовкой и повторно покрыть краской.

Схема раскроя и сборки каркаса створки

Обшивку самодельных откатных ворот своими руками можно выполнять до или после монтажа створки:

1. Установить первый лист, начиная с торца воротины. Для фиксации лучше использовать специальные заклепки. Рекомендованный шаг крепления – 30 см.
2. Второй лист смонтировать в накладку с первым.
3. Последующую обшивку выполнить до полного заполнения створки.

Установка и проверка работы ворот

Монтаж консольной конструкции выполняется в такой последовательности:

1. Установить роликовые опоры:
   • каретки насадить на монтажную пластину;
   • на закладной отметить места расположения роликов – первая каретка располагается на расстоянии 15 см от проема ворота;
   • рассчитать положение второй каретки: от длины ворот вычесть 10 см и отсчитать полученное значение через весь проем от края опорного столба;
   • по отмеченным точкам приварить регулировочные пластины и установить на них ролики.
2. Проверить ход створки:
   • полотно закатить на ролики;
   • зафиксировать в зарытом положении и установить строительный уровень в единой плоскости с консолью;
   • изменяя положение регулировочной пластины выставить полотнище в горизонт.
3. Установить внутрь направляющей консоли накатной ролик.
4. Закрыть торцевой срез направляющей заглушкой.
5. К закладным приварить и прикрутить болтами нижний и верхний уловители.

Размещение верхнего уловителя

Автоматизация: выбор и монтаж электропривода

Для изготовления откатных ворот с электроприводом своими руками нужно подобрать соответствующую автоматику, исходя из размеров и веса конструкции:

• для работы ворот на проеме в 4 м подойдет привод на 500-600 кг;
• при проеме до 6 м используется привод на 600-1300 кг;
• при интенсивном использовании (производственная территория) требуется монтаж привода на 1200-1800 кг.

Кроме мощности, важно обратить внимание на наличие дополнительного функционала:

• контроль температуры, позволяющий бесперебойно работать в морозную погоду;
• регулируемая скорость открывания створки;
• наличие резервного питания, фотоэлементов и режима «калитка».

Важно! Лучше выбирать автоматику проверенных производителей: BFT, Life, Miller, Doorhan, An-Motors, Faac.

Электропривод для откатных ворот

Комплект автоматики для откатных ворот включает:

• электронный привод;
• блок управления;
• сигнальную лампу;
• рейку с зубцами;
• пульт дистанционного управления;
• элементы безопасности.

Общий порядок подключения автоматики:

1. Выбрать место для размещения привода.
2. Установить монтажное основание привода на швеллер между каретками и прикрутить к нему болтами привод.
3. Открыть ворота и закрепить зубчатую рейку посередине привода.
4. Монтировать концевые выключатели и подключить привод.
5. Установить фотоэлементы системы безопасности и подсоединить сигнальную лампу.

Электросхема автоматики для откатных ворот

Разработку, изготовление и монтаж откатных ворот вполне реально выполнить самостоятельно. А вот подключение автоматики лучше доверить специалистам. Грамотный монтаж электропривода – залог плавного хода створки и сохранения гарантии на автоматическую систему.

Откатные или сдвижные ворота являются сложным механизмом, но, тем не менее они стали из-за своего удобства применяться достаточно широко как на промышленных объектах, так и в частных домовладениях. Существует масса производителей, делающих готовые ворота и комплектующие к ним, квалифицированная рабочая сила быстро и грамотно произведет установку, но тем, кто захочет сэкономить и применить творческую энергию в деле будет интересно устройство откатных ворот своими руками. Тем более что это вполне возможно.

Виды откатных ворот

Откатные ворота бывают разных конструкций, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Отметим их.

Подвесные откатные ворота

Эти ворота наиболее часто применялись на въездах предприятий и других охраняемых территорий. На значительной высоте, чтобы была возможность въезда грузового транспорта, монтировалась металлическая балка, а уже не не е при помощи роликовых тележек подвешивалось полотно ворот.

Эта конструкция достаточно надежная , и до сих пор такие ворота, созданные более 50 лет назад, работают, но сейчас применяются мало в силу двух причин:

• Верхняя балка все же ограничивает габариты проема ворот.
• Такая конструкция очень материалоемкая и то, что было позволено во времена СССР пр и тогдашних ценах на металл, сейчас просто недопустимо.

Откатные по рельсу ворота

Это самая простая конструкция откатных ворот и теоретически самая надежная . Полотно ворот, стоящее на роликах, ездит по специальному рельсу, находящемуся на поверхности. Ворота еще поддерживаются в одной верхней точке в том месте, куда ворота уезжают при открытии. Такие ворота лучше всего использовать там, где периодически и постоянно убирают территорию, что в российских условиях часто недостижимо. Обычный снегопад легко заблокирует работу таких ворот, причем заставить их снова работать бывает очень трудно.

Весомым преимуществом таких ворот является то, что для открытия им требуется уехать за за бор ровно на ширину проема , а это в условиях дефицита пространства может явиться определяющим фактором для принятия решения в пользу такой конструкции.

Консольные откатные ворота

Для того чтобы ворота не имели ограничений габаритов сверху и не было контакта с наземным рельсом, были изобретены консольные откатные (сдвижные) ворота. Эта самая сложная конструкция ворот, но эти «жертвы» абсолютно оправданы. Полотно таких ворот не имеет контакта с поверхностью, а подвешено на консольных роликовых блоках при помощи направляющей балки. Чаще всего такая балка и роликовые блоки расположена в нижней части ворот.

Бывают случаи, когда направляющая балка и роликовые блоки могут быть расположены в середине или даже сверху полотна ворот. Это может быть оправдано, когда консольные узлы можно подвесить на капитальную стену здания или имеются какие-либо строительные сооружения или конструкции, способные выдержать нагрузки от полотна ворот. В противном случае придется специально сооружать силовую конструкцию для ворот, что далеко не всегда выгодно.

Именно поэтому в большинстве случаев применяют консольные откатные ворота с нижним расположением несущей балки.

Цены на откатные ворота

Откатные ворота

Описание конструкции и работы консольных ворот

Принципиальную схему откатных ворот с нижним расположением консоли можно посмотреть на рисунке.

Полотно ворот смонтировано на раме (1) из профильной металлической трубы. К раме приварена несущая балка (2), имеющая специальный профиль, внутрь которого плотно входят роликовые каретки (3). Балка при этом может перемещаться вместе с воротами влево - вправо по кареткам, обеспечивая открытие и закрытие ворот. Очевидно, что наибольшую нагрузку несут балка и роликовые каретки, особенно в момент их закрытия или полного открытия ворот. Для того чтобы разгрузить ворота при полном закрытии применяется концевой разгрузочный ролик (4), входящий и упирающийся в нижний улавливатель (5). В другой части ворот, для фиксации полотна при полном открытии могут тоже использовать концевой ролик с ограничителем улавливателем, но на данной схеме он не виден.

Для того чтобы у ворот не было боковых качений существуют направляющая с роликами (7) и верхний улавливатель (6), фиксирующий полотно в закрытом состоянии. Для избежания попадания загрязнений и посторонних предметов в нутрь балки применены заглушки (8). Вся конструкция ворот смонтирована на трех основных силовых элементах: опорном столбе (9), ответном столбе (10) и фундаменте для роликовых кареток (11). Если на участке уже есть достаточно прочные опоры для ворот (кирпичные, бетонные или металлические), то они могут быть использованы в качестве опорного и ответного столбов, а если нет, то сооружать их придется отдельно из профильной металлической трубы. Фундамент дл я консоли в любом случае придется сооружать отдельно.

В откатных воротах достаточно легко реализуется электропривод, который закрепляют между роликовых кареток. Для приведения полотна в движение к его боковой поверхности закрепляют зубчатую рейку. Привод снабжают блоком управления, а также различными устройствами, обеспечивающими безопасность.

Преимущества консольных откатных ворот

Откатные ворота консольного типа имеют ряд преимуществ:

• Такие ворота не имеют отрывающихся створок и поэтому не уменьшают полезную площадь территории, и при случайном открытии ворот нет никакой опасности повредить транспортное средство , стоящее перед ними.
• Проем ворот не имеет нижних и верхних ограничений по габаритам.
• Обильные не нарушают работу консольных ворот, так как полотно вывешено на расстоянии около 10 см над поверхностью земли.
• Все элементы качения, обеспечивающие работу ворот, находятся внутри балки, поэтому не подвержены влиянию погодных факторов. В движение ворота может привести даже ребенок , благодаря продуманной конструкции и низкому трению.
• Мощный фундамент консоли и продуманная система удержания полотна ворот в вертикальном положении позволяет выдерживать таким воротам большие ветровые нагрузки.
• Откатные ворота проще всего оборудовать электроприводом и элементами безопасности.

Недостатки все же у откатных ворот есть, но их немного:

• Консольные откатные ворота – одни из самых сложных по конструкции, поэтому и установка их непроста.
• Для их установки необходимо иметь свободный участок забора в полтора раза больший, чем величина проема , что не всегда достижимо.

Определение возможности установки откатных ворот

Даже при огромном желании и недюжинных финансовых возможностях владельца участка установить откатные ворота, могут сложиться такие ситуации, когда установка либо невозможна, либо сильно затруднена. Какие это ситуации?

• Пространство, куда будут откатываться ворота вдоль забора должно быть свободно не менее чем на полторы ширины воротного проема . Это объясняется тем, что на полотне ворот помимо части, закрывающей проем , есть еще и технологическая часть, которая по длине занимает не менее половины от ширины проема – так лучше будут распределяться нагрузки от ворот на консольный блок.

• Откатные ворота двигаются по прямой линии, значит, и необходимый участок свободного места забора тоже должен быть прямым.
• В месте, где будут двигаться ворота не должно быть никаких неровностей рельефа, которые помешают свободному перемещению ворот.

• На пути движения ворот не должно быть калиток, лучше их делать с противоположной стороны. Иногда заказывают откатные ворота со встроенными калитками, но у них неизбежно будут высокие пороги, что крайне неудобно для детей и престарелых людей.
• Бывает, что хозяева намерены на использование ворот в качестве калитки – когда полотно отъезжает на расстояние, достаточное для прохода людей. Этого делать не надо, так как любой механизм ворот рассчитан на определенное количество циклов и частое их использование сильно снизит ресурс.
• Если заезд на территорию участка происходит с узкого переулка, то для облегчения маневрирования надо увеличить проем ворот, что скажется на габаритах полотна.

Если таких сложных ситуаций на участке нет, то можно приступать к устройству откатных ворот своими руками.

Для того чтобы откатные ворота были установлены правильно и в дальнейшем имели долгий срок эксплуатации, надо разбить технологический процесс на несколько этапов.

Подготовительные работы

Первая и одна из главных частей подготовительных операций – это оценка места установки ворот. На что надо обратить внимание?

• Если ворота будут ставиться взамен старых, имеющих другую конструкцию, то оценивается наличие и состояние опорных столбов. Если они сделаны из кирпича, железобетона сечением не менее 20 на 20 см , профильной металлической трубы сечением не менее 60 на 40 см , выдержана их строгая вертикальность, и они надежно закреплены в грунте, то они вполне могут послужить в качестве опорного и ответного столба откатных ворот. Если нет, то придется возводить свои столбы заново.
• Возле опорного столба должна быть возможность выкопать яму под фундамент, который должен быть расположен впритык к столбу, идти параллельно забору и иметь габариты 500 мм на 2000 мм.
• Если на участке будет новый забор, то все работы по его строительству и подготовке к монтажу откатных ворот можно объединить, что наиболее предпочтительно.
• Очень часто при въезде на территорию возводят кирпичные столбы, что и практично и красиво. При их строительстве нужно сделать закладные элементы в виде стальных пластин 100*100 мм и толщиной 5 мм, по три на каждом столбе. Верхнюю пластину надо разместить на внутренней стороне столба впритык к краю, который ближе к проему . Расстояние от верха столба до пластины 200 мм. Нижняя закладная пластина располагается аналогично верхней, но на расстоянии 200 мм от нулевой отметки. «Нулем » принято считать уровень въезда через ворота. Средняя пластина размещается посередине между верхней и нижней. К ним будут впоследствии крепиться элементы ворот.

• При строительстве нового забора можно учесть, что чаще всего ширину проезда для откатных ворот принимают в 4 метра. Такой стандарт давно был принят в странах Европы. Все производители комплектующих и фурнитуры имеют необходимые наборы элементов именно для этого размера ворот. Чтобы сильно облегчить себе работу, лучше воспользоваться готовым решением.
• Необходимо определиться с тем, каким будет полотно ворот и чем оно будет облицовано. Вариантов имеется очень много, и в каждом из них ворота будут иметь разную массу. Это может повлиять на выбор нужных силовых элементов. Чаще всего в последнее время используется профнастил, но есть варианты облицовки деревянной вагонкой, кованными декоративными элементами или просто оставлять решетчатую конструкцию из стальных труб.

• Перед закупкой необходимых комплектующих нужно составить свой подробный чертеж со спецификацией или воспользоваться готовыми решениями, которые есть в альбомах производителей ворот и на форумах владельцев загородных домов в интернете. В любом случае нужно предельно четко представлять конструкцию сколько материалов понадобиться и каких именно.

Разметочные работы

Когда установлены столбы ворот, независимо от того возведен забор или нет, уже можно приступать к разметке. Для этого надо:

• Определиться с уровнем нулевой отметки, за которую принимают уровень поверхности именно на въезде в гаражный проем . Причем совершенно необязательно, что на момент начала работ поверхность въезда уже будет готова. Это можно сделать и позже. Этот уровень надо отметить на одном столбе, а затем перенести на другой при помощи водяного или лазерного уровня.
• На уровне нулевых отметок натягивается шнур вплотную к внутренней поверхности столбов, причем шнур должен пройти дальше опорного стола (того куда будут сдвигаться ворота при открытии) на расстояние не менее двух метров. Проверяется горизонтальность натянутого шнура.

Устройство фундамента откатных ворот

Для того чтобы воспринимать нагрузки от веса ворот в состоянии покоя и при их движении, нужно обустроить фундамент. Для этого в качестве верхней части, на которую будут монтироваться роликовые узлы и электропривод, нужен швеллер №20 длиной в 2000 мм. Для фундамента необходимо выкопать яму, которая примыкает к опорному столбу, имеет длину 2100 мм, ширину 500 мм. Глубина определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. В большинстве регионов глубина в 1500 мм будет достаточной.

Для армирования фундамента и создания связи швеллера с фундаментом свариваются три каркаса квадратного сечения со стороной 150 мм из арматуры №16 и длиной в 1400 мм. Для поперечных связей можно использовать арматуру №№10-12 с шагом 300-400 мм.

Готовые каркасы привариваются к нижней поверхности швеллера посередине его полки. Осевые линии крайних каркасов располагаются в 400 мм от краев швеллера, а третьего – ровно посередине. После этого надо сделать подсыпку 10 см песка или песчано-гравийной смеси на дно ямы, утрамбовать ее и начать устанавливать готовый швеллер с арматурными каркасами. При этом следует учесть:

• Швеллер укладывается впритык к несущему столбу, строго параллельно линии движения ворот, заподлицо с нулевой отметкой. Ранее натянутый шнур поможет это сделать.
• Для того чтобы из бетонной смеси не утекало цементное молочко в грунт, что снижает прочность бетона, лучше выстелить дно и стенки ямы полиэтиленовой пленкой .
• Поверхность швеллера должна находиться на нулевой отметке, поэтому при установке каркасов со швеллером хорошо пользоваться отрезками арматуры, которыми можно фиксировать конструкцию в яме. При подаче бетона на каркасы будет воздействовать солидная нагрузка, поэтому фиксация должна быть надежной .
• Для того чтобы легче было разравнивать верхнюю часть бетона со швеллером, очень удобно установить сверху обрезные доски с поверхностью на нулевом уровне.

• Если планируется использование электропривода с блоком автоматики и системой безопасности, то следует сразу позаботиться о прокладке нужных кабелей. Схему прокладки можно посмотреть на рисунке. Кабели следует прокладывать или в гофротрубе , а лучше - в полиэтиленовой трубе диаметром 20 мм.

Настало время бетонных работ. Для заливки фундамента откатных консольных ворот надо использовать бетон маркой не менее М250- М300. Для его приготовления понадобятся составляющие в следующих пропорциях по объему :

• Одно ведро цемента М400.
• Два ведра мытого песка.
• Четыре ведра щебня или гравия.
• Количество воды зависит от влажности песка и цемента и составляет от 0,7 до 1 ведра. Применение пластификаторов снижает количество необходимой воды и увеличивает подвижность смеси, что полезно при укладке.

Нужное для фундамента количество, конечно, будет больше, главное – соблюдать указанные пропорции. Для приготовления бетонной смеси лучше всего пользоваться бетономешалкой или мощным строительным миксером. При ручном перемешивании качество бетона ухудшается.

Сначала в бетономешалку засыпается песок и цемент. После их перемешивания добавляется часть воды, чтобы раствор перемешался до однородного состояния. Далее, добавляется щебень или гравий и постепенно добавляется вода до того состояния, пока бетон не станет однородным и подвижным. При укладке бетона в яму необходимо:

• Подавать бетонную смесь постепенно, чтобы не сдвинуть выставленную по уровню конструкцию.
• После укладки очередной порции бетона надо проткнуть его в нескольких местах прутком арматуры – для удаления возможных воздушных пузырей.
• После укладки и разравнивания верхнего слоя надо протереть мокрой тряпкой поверхность швеллера, чтобы она осталась чистой для последующих операций.

Полное созревание бетона происходит в течение 28 суток, но через неделю он уже наберет ту прочность, которая позволит проводить монтаж ворот. А в это время можно заняться другими технологическими операциями.

Изготовление полотна откатных ворот

При изготовлении полотна ворот, если нет достаточных навыков в сварке металлов, лучше обратиться туда, где специалисты в мастерской по нужным размерам изготовят их. Откатные ворота – это достаточно габаритная конструкция и в домашних условиях будет трудно обеспечить расположение всех деталей в одной плоскости, что крайне необходимо. Еще одним плюсом изготовления ворот в мастерских является то, что грунтовку и покраску можно произвести компрессором, а это дает более качественное покрытие. Но если все-таки есть желание все сделать самому, то это вполне по силам.

Один из возможных вариантов полотна ворот изображен на рисунке. Основной каркас изготавливается из профильной трубы 60*40 мм, а ребра жесткости и внутреннее заполнение – из трубы 20*40 мм. Несущая балка, которая находится снизу чертежа, имеет длину 6 метров и она должна привариваться к воротам, поэтому настало время приобрести набор комплектующих для откатных консольных ворот и профильные трубы для изготовления полотна.

Фурнитура для откатных ворот в широком ассортименте представлена в различных магазинах и на строительных рынках. Она есть как российского производителя, так и импортная. При покупке фурнитуры нужно учитывать вес будущего полотна ворот и размер проема . В нашем случае величина проема 4000 мм, а вес полотна в случае его обшивки профнастилом составит до 400 кг, что и нужно сообщить продавцу.

В стандартный набор для ворот входит:

• Направляющая балка 71*60*3,5 мм, длиной в 6 метров.
• Две роликовые опоры.
• Концевой ролик.
• Нижний ловитель концевого ролика.
• Верхний ловитель.
• Направляющее устройство с двумя роликами.
• Две заглушки на балку.

Для сварки ворот понадобится сделать монтажный стол, состоящий из трех подставок одинаковой высоты. В качестве подставок могут быть вбитые в землю колья на одном уровне и уложенные сверху доски. Главное, чтобы все три подставки лежали в одной горизонтальной плоскости.

Другим вариантом импровизированного монтажного стола могут быть уложенные на землю и выставленные в один уровень брусья или строительные камни.

Профильная труба, купленная на металлобазе , редко не имеет очагов коррозии, поэтому перед тем, как изготавливать ворота, следует т щательно очистить от пятен ржавчины и загрязнений все трубы. Это удобнее всего делать болгаркой со специальным шлифовальным диском.

Согласно чертежу нарезаются профильные трубы 60*40 мм для основного каркаса ворот. При этом надо стараться делать так, чтобы при сварке не оставалось отверстий для доступа во внутреннюю полость трубы. Разметку надо производить рулеткой и угольником, а резку – болгаркой с отрезным диском, а лучше — нарезной машиной, позволяющей точно соблюдать все углы.

На монтажной поверхности раскладываются трубы, руководствуясь чертежом, проверяется соответствие размерам и перпендикулярность, а затем последовательно прихватываются все швы. После проверки размеров и плоскости обвариваются все соединения труб сплошным швом. Все оставшиеся открытые концы труб завариваются заглушками. После этого все сварочные швы тщательно зачищаются болгаркой со шлифовальным диском.

Нарезаются по размерам профильные трубы 40*20 мм для ребер жесткости , которые затем прикладываются к внутренней поверхности основного каркаса, стягиваются струбцинами и точечно прихватываются. Так собирается весь внутренний каркас. После проверки соответствия размерам на чертеже, проверки диагоналей прямоугольной части ворот, плоскости конструкции, обвариваются все швы . На соединениях труб внутреннего каркаса между собой накладываются сплошные швы , а для соединения боковых поверхностей основного каркаса с внутренним делаются швы 10-15 мм с интервалом в 400-500 мм. Сварку нужно производить в шахматном порядке, чтобы от излишнего перегрева в одном месте не «повело» всю конструкцию.

К нижней поверхности ворот приваривается направляющая балка. Для этого она крепится струбцинами, проверяется соответствие осей полотна ворот и балки , а затем швами 30-40 мм через 400-500 мм приваривается. После этого болгаркой зачищаются все швы.

Для грунтовки и окраски ворота надо установить в положение, близкое к вертикальному. Лучше всего использовать автомобильную антикоррозийную грунтовку, которую надо нанести в два слоя. Предпочтительней это сделать компрессором и распылителем, но и кистью тоже можно, но это будет дольше, и качество покрытия будет хуже. Особое внимание надо уделить к тому, чтобы грунтовкой пролить щель между балкой и воротами. Также уместно будет укрыть эту щель «колбасками» акрилового герметика. После этого ворота можно целиком красить в два слоя. Внутреннюю поверхность несущей балки красить ни в коем случае не надо!

После полного высыхания краски на воротах можно смонтировать облицовку, наиболее предпочтительная из которых – это профнастил, так как он сочетает легкий вес, прочность, красивый внешний вид и разумную цену.

Монтаж откатных ворот

Установку консольной конструкции на смонтированный ранее швеллер можно начинать не ранее, чем через 7 дней после бетонирования. Для монтажа роликовых тележек рекомендуется приобрести монтажную пластину со шпильками, которая позволит:

• Регулировать положение ворот по высоте и горизонтальность.
• Легко снимать ворота для ремонта или замены роликовых блоков.

Для монтажа ворот необходимо:

• Насадить роликовые тележки на монтажную пластину, сделав высоту одинаковой и средней на всех шпильках. Верхние гайки при этом не затягивать сильно.
• На фундаменте необходимо отметить положение монтажных пластин. Для этого от того края швеллера, который ближе к проему отмеряется 150 мм и проводится перпендикулярная его длине линия. Это будет касательная к краю первой монтажной пластины.
• Для нахождения положения второй опоры надо измерить общую длину ворот и вычесть из нее 100 мм. Полученное расстояние надо отложить от начала ответного столба параллельно линии ворот до швеллера. В этом месте проводится перпендикуляр, который и будет касательной ко второй монтажной пластине.
• Если несущая способность столбов хорошая и в них хорошо будут крепиться анкерные болты, то применение дополнительных металлических столбов необязательно. Если же нет, то по ранее заготовленным закладным вертикально приваривается профильная труба по высоте равной высоте ворот плюс 200 мм, сечением 40*40*2 мм. На опорном столбе она может привариваться вплотную к краю, а на ответном – на расстоянии 20-50 мм от края столба.

• На высоте 150-200 мм на расстоянии 20-30 мм от от ветного и несущего столбов горизонтально натягивается шнур, параллельно линии движения ворот. Он будет обозначать положение касательной к краю несущей балки. Шнур должен быть натянут на всем протяжении движения ворот: от от ветного стола и вплоть до положения края ворот при полном их открытии.
• В несущую балку помещаются роликовые каретки и сдвигаются примерно к середине ворот. Затем при участии помощников полотно ворот помещается вертикально над швеллером. Роликовые каретки разводятся по ранее размеченным линиям, а натянутый шнур должен касаться направляющей балки по всей ее длине. Это положение можно зафиксировать при помощи подставок из дощечек. После проверки вертикальности, роликовые площадки можно «прихватить» электросваркой в нескольких местах.
• Проверяется ход ворот, их вертикальность и горизонтальность, которая проверяется в закрытом положении. В случае необходимости регулировочными гайками на шпильках площадок производится коррекция. Ворота должны легко перемещаться по направляющей, параллельно (слегка касаясь) натянутому шнуру. Зазоры между опорным и ответным столбом должны быть одинаковыми, а от нулевой отметки до нижнего края 80-100 мм. Если все в норме, то гайки крепления кареток можно затянуть, а сами площадки обварить по кругу.

• На заднюю консольную часть несущей балки монтируется заглушка. В передней части балки монтируется концевой ролик. У каждого производителя свой способ монтажа, поэтому необходимо пользоваться инструкцией.
• На опорном столбе в его верхней части монтируется направляющее устройство с двумя роликами. Для этого на столб пр икладывается кронштейн дл я крепления направляющей, и намечаются отверстия. В кирпиче или бетоне нужно крепить анкерами со шпильками диаметром 10 мм, а в металле – соответствующими саморезами. Если для крепления будет применяться сварка, то пластмассовые ролики лучше временно снять. После крепления на столб выставляются ролики так, чтобы они плотно охватывали полотно ворот, сохраняли его вертикальность и при этом не мешали плавному ходу.

• Ворота выкатываются в положение полного закрытия, и на ответном столбе намечается место крепления нижнего уловителя. Концевой ролик должен плотно заходить на полку уловителя, частично снимая нагрузку с роликовых блоков. Соответствующим крепежом монтируется уловитель и проверяется ход ворот и легкость их фиксации в закрытом положении.

• Монтируется верхний уловитель, который предотвращает ворота от раскачивания при ветре. В полностью закрытом состоянии намечается положение уловителя и производится его крепеж . Очень часто верхний уловитель в комплекте имеет еще защитную скобу, надеваемую на полотно ворот, которая спасает от повреждения покрытия. Скоба монтируется так, чтобы при закрытии именно она входила в уловитель.

• При необходимости монтируется задний ограничитель, который не позволит воротам откатываться далеко при их полном открытии.

После грамотно проведенного монтажа ворота должны двигаться очень легко и фиксироваться в крайних положениях. Заключительными работами будет зачистка всех сварочных швов, покрытие их антикоррозийной грунтовкой и покраска. Дальше на полотне ворот можно закреплять ручки для открытия и закрытия, а также установить . У каждого производителя приводов есть свои особенности установки, подробно описываемые в прилагаемой документации. Но эта работа уже будет намного легче, так как главное уже сделано – устройство откатных ворот своими руками.

Видео — Инструкция по монтажу откатных ворот

Видео — Монтаж готового комплекта ворот без сварки

Видео — Как самостоятельно сделать откатные ворота

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма - это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Схема роликовых сдвижных ворот

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

   Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

   Поддерживающая скоба в сборе с роликами

3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

   Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м - этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Монтажная схема для изготовления откатных ворот Чертёж роликовой опоры Чертёж полотна с направляющей рейкой Чертёж опорной скобы Монтажная схема закладной площадки Структурная схема откатных ворот Чертёж концевого ролика Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот Чертёж направляющей с роликом в сборе

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится - всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора - 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы - 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм - на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки - от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы - подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку - их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка - может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм - для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м - для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
  Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется - в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников - закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов - дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей - их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м - это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше - они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
   Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба - равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой - чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

   Определение мест установки роликовых опор

3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

   Монтаж накатного ролика

9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой - широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция

    Видео: как установить откатные ворота своими руками

    Как оснастить их автоматикой

    Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

    • зубчатую рейку;
    • электропривод;
    • сигнальную лампочку;
    • концевые выключатели или фотоэлементы;
    • пульт ДУ;
    • блок управления.

    Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности - в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

    Комплект автоматики для откатных ворот

    Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

    
    

    В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

    В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

    Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

    Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

    Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 - 20 м.

12. Труба 40*20 - 20 м.

13. Труба 60*60 - 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска - 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель - 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт - 1 баллончик.

Что касается , они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

• консоль (она же балка, направляющая) - это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
• две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
• верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
• концевой ролик не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
• верхний улавливатель
• нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

• Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
• Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
• Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
• Пульт управления - служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
• Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно - это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем - бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена "заподлицо" с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему - приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 - 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 - 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда("0" участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) - один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

Силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

Сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

Стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

Гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой "А"), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние "Б"). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку, разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы 40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот.

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант - готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов.

И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

Всё, ваши ворота готовы к использованию.

Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

• Вы экономите свои деньги
• Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот , потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
• Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

Многие дачники сталкиваются с вопросом, как сделать откатные ворота из профнастила или другого материала своими руками быстро и качественно. Ведь украсить усадьбу надежным красивым забором означает не только возвести ограду, но и установить ворота.

Отличный вариант для стесненной территории

Откатные ворота, в свою очередь, должны быть простыми в эксплуатации и максимально функциональными. Должны иметь широкие створки и при этом не требовать много места. Такая конструкция – не что иное, как измененный пролет забора с роликами, установленный на направляющие.

Оценить достоинства отдельного типа конструкции поможет ряд критериев, по которым оцениваются въездные ворота.

И хотя эти критерии весьма условны, имеет смысл достаточно глубоко оценить все показатели, по которым будет проводиться оценка. Для анализа стоит обратить внимание на:

1. Функциональность конструкции.
2. Стоимость материалов и работ по их сборке и установке.
3. Массу конструкции, возможности по уменьшению веса без ущерба для прочности.
4. Возможность самостоятельно собрать и установить все элементы.

Монтаж каркаса

Кроме того, стоит сразу определиться с понятиями. Раз уж речь идет об откатных воротах, то здесь имеются три основные конструкции, условно объединенные в это понятие:

• подвесной тип – конструкция, схема работы которой основана на движении по направляющей, установленной на опорных столбах над проездом;
• опорный тип – конструкция имеет направляющую, установленную на поверхности грунта, и створка или створки откатываются по направляющей на опорных роликах;
• консольный тип, в котором используется рамная конструкция как подвижная консоль на направляющей. При этом сами ворота не касаются поверхности земли.

Открывание

Достоинства

Главным достоинством этого вида конструкции выступает ее функциональность. Большая створка позволяет сделать въезд во двор практически любому транспорту, она не занимает много места. Ее можно использовать и как ворота на даче или для городской усадьбы.

Стоимость материалов для сборки также невелика. Сварить и установить каркас из профильной трубы и обшить его профлистом стоит ненамного дороже, чем секция забора.

Профильная труба, профлист и запорное устройство весят намного меньше, чем или распашные двухстворчатые конструкции из листового металла. Это дает возможность сделать въезд намного шире и больше.

В основе конструкции лежит рама, усиленная диагональными упорами. Имея в распоряжении небольшую ровную площадку для работы и сварочный аппарат, сварить все детали не представляет большого труда. А чтобы понять алгоритм работы, стоит дополнительно изучить фото и видео, которые будут представлены ниже.

Схема установки

Недостатки

Увы, есть и недостатки в варианте, где ворота должны откатываться. Сделать откатные ворота своими руками можно только с использованием навыков сварочных работ. Без этого собрать раму, фундамент, установить направляющую рейку и роликовый блок просто невозможно.

Также необходимо обратить внимание на вопрос, как сделать ролики для откатных ворот. Нужно решить, сделать их самостоятельно из подручных материалов или заказать готовый комплект для установки. Второй вариант намного практичнее и удобнее как в плане работы, так и при регулировке.

Пример для частного дома

Виды конструкций

Учитывая то, что консольная конструкция позволяет не только сделать наиболее приемлемые для установки и эксплуатации ворота, но и оснастить их устройством автоматического открытия, стоит рассматривать именно эту модель. Правда, при этом нужно упомянуть о недостатках других конструкций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Подвесной тип позволяет сделать не одну панель створки, а оснастить ее двумя половинками, которые будут открываться в разные стороны. С другой стороны, сразу стоит учесть то, что въезд в усадьбу будет ограничен по высоте габаритами направляющей.

Конструктив

Кроме этого, стоит вспомнить и о том, что все равно придется применять опорные ролики и ограничители для нормального функционирования устройства. В условиях снежных и затяжных зим работа именно опорных роликов будет весьма проблематичной.

Такая же ситуация – и у опорных видов моделей: здесь нужно постоянно следить за состоянием направляющих, очищать их от попадания воды, очищать от льда и снега. В противном случае движение по направляющим будет невозможно.

Что касается консольной конструкции, то здесь даже без установки электрооборудования движение будет осуществляться нормально, без рывков и сбоев, а главное, ни снег, ни лед ей будут не страшны.

Говоря о моделях и конструкциях, стоит рассмотреть и модели, имеющие встроенную калитку. Это решение оптимально с точки зрения удобства: традиционная калитка в виде открывающейся двери, встроенная в рамку каркаса, не выходит за габариты общего полотна, что положительно сказывается на работоспособности системы. Такие варианты наглядно показаны на фото готовых работ.

На фото изображены красивые ворота.

Для кирпичного ограждения

Выбор

Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.

Основным материалом каркаса панели будет профильная труба размером 30х60 или 40х60 мм. Распорки внутри каркаса изготавливаются из трубы меньшего сечения.

Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.

Устройство каркаса

Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.

Конструктивная схема

Сборка каркаса начинается с направляющего рельса, он усиливается рамной трубой и прихватывается точечными швами в нескольких местах. Делать прямой шов от начала до конца не стоит: при сварке металл деформируется, а значит, и направляющий рельс – тоже.

Порядок сваривания каркаса:

1. К направляющему рельсу приваривается труба каркаса.
2. Устанавливается и фиксируется вертикальная крайняя стойка раздвижной конструкции.
3. Устанавливаются вертикальные промежуточные стойки и стойка консольного элемента.
4. Приваривается верхняя горизонтальная часть.
5. Устанавливается консольная диагональ.
6. Вставляются рамы усиления внутреннего каркаса.
7. Швы зачищаются, каркас грунтуется и окрашивается.

Решая, как сделать откатные ворота – с уже установленными столбами или установить их в процессе постройки, – совершенно очевидно. Конечно, столбы лучше устанавливать в комплексе: так удастся избежать ошибок и сэкономить время.

Схема сборки изображена ниже.

Деталировка

Устройство фундамента

Фундамент для откатных ворот имеет сложную форму. Вследствие этого, перед тем как приступать к выемке грунта, нужно сначала на листе бумаги нарисовать то, как будет выглядеть на самом деле подземная часть.

Фундамент отрывается на всю длину закладной планки и глубину колонн. В местах перемычек между колоннами глубина должна быть не меньше 70 см, а колонны должны быть глубже точки промерзания на 15–20 см. Одновременно отрывается и фундамент под опорный столб.