Дачные домики своими руками (проекты, фото): это вам под силу. Дачный домик своими руками (60 фото): возведение фундамента. Нижняя обвязка, каркас для стен, верхняя обвязка и обшивка стен. Устройство каркаса для крыши Каркасный летний дом своими руками

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Одноэтажный каркасный дачный дом – идеальное решение для тех, кто хочет обустроить теплое и комфортное жилье своими руками за небольшую цену и максимально быстро. Такой дом для дачи можно построить своими руками всего за сезон!

Преимущества каркасных домов

Однако если вы собираетесь заняться строительством своими руками, то без дополнительной обработки древесины не обойтись. Каркасные строения гордятся своей долговечностью. Как отмечают специалисты по возведению таких построек, дом сможет прослужить более 50 лет.

Недостатки каркасных дачных домов

Но кроме преимуществ можно назвать несколько важных . Первый недостаток – пожарная опасность. Вы спросите, почему раньше мы говорили про огнеустойчивость таких построек? Ответ довольно прост – дачные каркасные дома строятся из дерева, которое поддерживает горение. Поэтому важно обработать древесину антипиренами, которые снижают возможность возгорания до минимума. Это касается также появления плесени и гнили, которым подвержены все строительные материалы. Именно потому при покупке древесины нужно проследить за всеми этапами ее просушки и обработки специальными средствами, а лучше приобретать материал у проверенных поставщиков.

Многие приписывают одноэтажным каркасным постройкам пониженный уровень прочности. Это так, если сравнивать с кирпичными либо каменными домами, однако бояться, что дом снесет сильным ветром или ураганом не нужно. Но для этого необходимо соблюдать все этапы и технологию строительства. Основным недостатком является то, что такие постройки не «дышат». Проблема в том, что материалы для строительства, прошедшие обработку различными пропитками, начинают хуже пропускать воздух. Для решения этой проблемы нужно просто установить на даче качественную вентиляционную систему.

Еще один факт, который считается минусом – низкий уровень звукоизоляции. Поможет использование дополнительных звукоизолирующих материалов. Как видите, каркасные строения имеют как и плюсы, и минусы. И их стоит учитывать, чтобы сделать верный выбор. Однако, если учесть количество преимуществ и недостатков, которые довольно просто и экономично можно ликвидировать, выгода от строительства такого дома на дачном участке видна невооруженным взглядом. Осталось только рассказать, как проходит строительство каркасного дачного дома своими руками.

Строительство дачного каркасного дома своими руками начинается с создания основы - фундамента. Фундамент в этом случае нужен обычный, как для простого дома. Единственное отличие – поскольку чаще всего возводят одноэтажные дома, то слишком большую глубину залегания делать просто нецелесообразно. Лучший вариант – фундамент ленточный или сборный из бетонных блоков. Правда, чтобы добиться долговечности, не обойтись без качественной гидроизоляции.

Можно обустроить основу из асбестовых труб. В этом случае главным условием является равномерное расположение опор. Для этого нужно по периметру разметить точки с шагом в 1 метр. После этого в каждом помеченном месте роем яму глубиной до 1 метра и шириной, равной диаметру труб. Трубы выставляем вертикально, почву трамбуем и заливаем бетоном.

Если вы все работы проводите своими руками, то для приготовления подходящей смеси нужно взять цемент, песок, щебень в пропорциях 3:1:4. После заливки цемента его нужно оставить на несколько дней, чтобы смесь высохла и окрепла. При этом желательно закрыть конструкцию от попадания прямых солнечный лучей, в обратном случае цемент может потрескаться.

Устройство пола своими руками – второй этап в строительстве

После заливки фундамента приступаем к обустройству пола. Начинают работы с укладки гидроизоляционного слоя – для этого по периметру стен выстилаем рубероид. Следом поверх рубероида выкладываем доски, обрабатываем их составом против гниения и оставляем на просушку. Важно помнить, что укладка должна быть максимально точной. Перекос материала даже на миллиметр приведет к нарушению геометрии всего здания.

Важное значение имеет точность выставления углов – максимально допустимое отклонение должно составлять не более 1 см. Закрепление чернового пола, в качестве которого может выступать необрезная доска, осуществляется с использованием анкерных болтов – для них в бетоннном основани сверлят отверстия с шагом в 2 метра. Следом крепим лаги, укладывая между ними выбранный материал для утепления. На следующем этапе укладываем доски чистового пола, которые уплотняются с помощью строительных скоб и крепятся к лагам гвоздями.

Следите, чтобы все элементы здания были изготовлены из древесины одного сорта. В обратном случае отличия в коэффициентах расширения приведет к перекосу дома. Законченный пол обязательно зачищается рубанком, полируется и обрабатывается маслом либо олифой. Если в дальнейшем вы собираетесь застелить пол линолеумом или другим напольным покрытием, то полировку пола рубанком можно не проводить.

Возведение стен и каркаса дома своими руками

Строительство одноэтажного дома своими руками включает в себя постройку каркаса со стенами. При этом работы разделены на несколько этапов:

• Сооружение нижней обвязки, которую изготавливают из соединенных брусьев способом «шип-паз» таким образом, чтобы не осталось ни малейшего зазора. Специалисты не советуют применять крепежи из металла, ведь при контакте с металлом дерево может начать гнить. Поэтому лучше воспользоваться деревянными нагелиями.
• Установка вертикальных досок. В местах, где будут ставиться доски, нужно установить нагели. Строительство своими руками стартует с установки угловых стоек, крепящихся на нагели. Брус нужно выставить вертикально, используя временную распорку для фиксации угла.
  
• Верхняя обвязка каркаса. Данный этап проводится после укрепления стоек и их последующей фиксации в вертикальном положении. Все углы должны быть строго прямыми. Установка потолочных баек, которые должны располагаться через каждые 50 см, совпадая с расположением вертикальных стоек.
• Монтаж опорных брусьев, которые устанавливают там, где будут расположены межкомнатные перегородки. Это позволит избежать провисания потолка и придаст прочности строению. После монтажа каркаса здание следует обшить досками. Не забывайте про необходимость монтажа окон – лучше всего, если их размер не будет превышать 20 % от размера стен.
  

Крыша дома – шаг за шагом

Собирать крышу можно либо на земле, после чего ее переносят наверх, либо сразу на доме. Выбирайте вариант, который вам удобен. Сначала нужно подготовить стропила – счешите на брусьях концы, которые должны образовывать угол в 50° при торцевом соединении. Для крепежа лучше всего использовать гвозди и поперечины. В результате работ у вас должны выйти элементы крыши, напоминающие букву А.

Далее мы создаем обрешетку – прибейте доски к стропилам на расстоянии 10 см так, чтобы они выходили за пределы торцов на 25 см. После этого обрешетку укрывают рубероидом (гидроизоляция) либо иной прочной пленкой из синтетики. Прикрепляют материал строительным степлером. На последнем этапе кладем кровлю. Прикручиваем выбранный материал поверх рубероида.

При этом работы по укладке начинаются с нижних рядов, а сами листы монтируются внахлест. Кровлю, выходящую за края обрешетки, обрезают. На последнем этапе крепят коньковую полосу и сооружают водосточную систему с несколькими сливами. В качестве кровли могут выступать разнообразные материалы: профнастил; металлочерепица; ондулин.

Последний этап работы – утепление и отделка

Для начала нужно определиться с выбором теплоизоляционных материалов. Их выбирают в зависимости от предназначения дома. Изнутри стены можно обшить досками или гипсокартоном, используя саморезы. Гипсокартон в свою очередь оклеивается обоями или красится – здесь вам уже выбирать самим. Не забудьте про утепление жилища.

Если вы будете использовать дачный дом как постоянное место жительства, желательно использовать пенополистирол либо минеральную вату. Для летней дачи можно воспользоваться более легким и недорогим утеплителем.

Материал для утепления укладываем между балками таким образом и закрепляем скобами. Поверх материала укладываем гидроизоляционную пленку и набиваем обрешетку из тоненьких реек – это позволит обеспечить нормальную вентиляцию. Снаружи дом можно отделать садинговыми панелями, вагонкой или любым другим материалом для внешней обшивки. К слову, выбрав деревянную обшивку, прибивайте ее под углом не более чем в 45° и делайте это не прочно, поскольку дерево может набухнуть или немного рассохнуться со временем.

Как видите, построить дом своими руками сможет каждый. Необходимо только приобрести материалы и точно следовать всем инструкциям. Ведь только так можно насладиться всеми преимуществами каркасных домов.

Все большую мировую популярность набирают каркасные домики для дачи.

Они строятся очень быстро, при этом их можно расположить не любом месте участка, используя легкий .

Садовый домик может стать первой постройкой на территории, к которой потом можно добавить баню, гостевое жилье и др.

Правильно построенный дом будет уютным и красивым.

С виду это небольшая постройка, внутри которой может расположиться и кухня, санузел и спальня.

Если дом дополнительно утеплить, то жить в нем можно круглый год (нужно учесть отопление).

Очень важно, чтобы дачный дом был максимально комфортным для каждого члена семьи, именно поэтому при строительстве нужно продумать все моменты его обустройства.

Лучшим материалом для здания является .

Каркасные домики для дачи своими руками строятся очень просто.

Первое, с чем нужно определиться – это место на участке и размеры дома, создание проекта и планировка действий.

Фундамент – это основа любого здания, поэтому постройка всегда начинается с его возведения.

Нужно помнить, что каркасный дом является очень легким, значит, под него не нужно заливаться прочную, дорогостоящую базу.

В большинстве случаев используется столбчатый .

После того, как будет размечена и замерена территория можно начинать возведение основы. Форма столбиков не важна.

Ленточный фундамент может быть основой, но для его возведения потребуется больше ресурсов и времени. По всему периметру территории понадобится выкопать траншею, гидроизолировать ее, выставить арматуру, создать опалубку и залить бетонную смесь. А затем понадобится около месяца для того, чтобы конструкция застыла и полностью высохла. Однако многие застройщики все-таки выбирают ленточный фундамент, из-за того, что он позволяет обустроить .

Внимание! Если на месте строительства земля не устойчива (склоны, оползневая зона, болото и др.), то в основании столбов нужно создать крепкую подушку. Она устраивается из утрамбованного песка и небольшого слоя бетонной смеси. При необходимости (например, при постройке 2-х этажного здания) можно укрепить фундамент металлическими прутьями.

Для обычного строения хватит диаметра столбов 300-400 миллиметров. Они вбиваются в землю, либо устанавливаются на твердую основу на поверхности. Столбики монтируются по углам, потом на расстоянии от 2 до 3 метров.

Первичное основание пола

После возведение фундамента можно переходить к выкладке черновой базы пола. Сначала по периметру всех столбов монтируются балки, затем на противоположных частях выставляются поперечные балки. В итоге должен получиться , на который ложится первичный пол и сам дом. Материал может быть любой:

• Металл
• Дерево
• Железобетон и др

Выбор зависит от бюджета. Важно правильно и плотно состыковать плоскости столбов.

Каркас, потолок и стены

Стены создаются из металла или дерева.

Обычно выбор зависит от доступности материала и бюджета постройки.

Для обычного 1 этажного дома хватит деревянных балок (100 мм сечение).

Металлические стойки крепче (сечение 50мм), они способны выдержать большую нагрузку, снять вес с фундамента.

Стойки выставляются по углам, затем расстояние колеблется от двух до трех метров. Поперечины должны быть из того же материала с аналогичным сечением. Они устанавливаются в шахматном , на расстояние 1.5 (одна над другой).

Проемы между окнами отделываются поперечинами с двух сторон (верх и низ). В случае с дверьми хватает только верхнего крепежа. Размеры между конструкциями должны подходить под габариты будущих окон и дверей.

• Каркас потолка монтируется одновременно со стенной конструкцией. Он собирается так же, как и половой, лишь с одним отличием – перемычки из бетона не нужны.

Если планируется двухэтажный дом, то требуется определиться с точкой прохода на 2 уровень на этом шаге. Вход должен быть отделан балками.

Каркас крыши

Важно, чтобы каркас крыши был легким, но при этом прочным. Лучшим вариантом будет использовать деревянные материалы. Самая простая конструкция – односкатная крыша. Однако, если планируется жилая комната на чердаке, то понадобится двухскатная конструкция. Высота конька крыши будет зависеть от желаемых габаритов .

Примечательно, что для монтажа кровельного каркаса нужно больше сил и умения, чем при установке стен.

Сначала понадобится встроить стойки по торцам дома, поставить распорки под угол кровельного ската.

Потом на эту конструкции.

По всей длине постройки монтируется балка, которая будет наружной половиной каркаса. Она служит коньком дома. Далее нужно создать скаты кровли со всех сторон.

Доски цепляются к коньку и к внешнему периметру конструкции потолка. Проем от 0.5 до 1 метра. Скатные доски цепляются в шахматном стиле при помощи поперечен. На этом можно закончить с созданием каркаса здания.

Черновая обшивка каркаса

• С внешней стороны обшивка обычно состоит из влагоотталкивающей спрессованной . Листы крепятся к основе в шахматном порядке. На соединениях фанеры нужно установить дополнительные поперечины. Стыковка листов происходит на одном уровне со стойками.
• Внутренняя часть конструкции обычно обшивается досками или листами фанеры. Процесс установке такой же, как и на внешней стороне. Между обшивками нужно создать утеплительный слой.
• Напольный каркас обносится черновой доской. Монтаж выполняется перпендикулярно, по направлению поперечен.
• Очень важно, чтобы все используемые материалы прошли обработку от деформации, гниения и прочих повреждений.
• Потолочный каркас обшивается так же, как и настенный. С нижней стороны можно сразу монтировать лицевую отделку.

Материал кровли

Материал для кровли подбирается до обустройства каркаса.

Дело в том, что подгонка стропил и поперечен в кровельной части выполняется под выбранный .

Обычно производители указывают характеристики и требования продукта к каркасу.

Для удобства при покупке материала можно приобрести схему монтажа.

Во внутренней части кровельный материал нужно утеплить при помощи рулонного утеплителя.

Следующий этап – это установка оконной системы и дверей. Каркасные домики для дачи недорого можно строить самостоятельно без особых усилий

Лицевая обшивка дома

В роли наружной и внутренней обшивки можно использовать разные материалы. Ориентироваться нужно на личные предпочтения и бюджет стройки. Главное, чтобы выбранные материалы были устойчивы к внешним воздействиям.

Процесс строительства каркасного дома прост. Сильно облегчить работы можно при помощи заранее составленного чертежа будущего . Рекомендуется вместе с материалами для строительства приобрести документацию, где указаны параметры и правила установки.

Как построить каркасную дачу самостоятельно — на видео:

Благодаря относительной легкости и быстрому периоду монтажа каркасные домики получают широкое распространение.

Итак, рассмотрим поэтапное выполнение работ по сборке каркасного дачного домика своими руками.

Начнем с того, что вначале необходимо определить размеры предполагаемого домика и его высотность. Как правило, каркасные домики выполняются высотой в один этаж с двускатной крышей, пространство под которой может служить полноценным вторым этажом.

1. Во-первых, необходимо произвести работы по устройству фундамента для будущего каркасного домика. Ввиду того, что предлагаемый к постройке домик достаточно легкий, под него нет необходимости сооружать дорогостоящий и трудоемкий фундамент. Наиболее распространенным вариантом служит столбчатый фундамент. Определившись с размерами будущего домика, можно начинать устройство столбчатого фундамента. Столбики могут быть произвольной формы.

Важно! Если грунт в местности сооружения каркасного домика не устойчив (болотистая местность, на склоне и т.п.), тогда необходимо под основанием столбиков устроить прочную подушку. Подушка состоит из утрамбованного песка и залитого на него слоя бетона. Если предполагается двухэтажный домик, тогда целесообразно произвести армирование бетона металлическими прутьями диаметром 10 мм.

Для одноэтажного каркасного домика достаточный диаметр столбика составит 300-400 мм. Столбики можно как вкапывать в грунт, так и ставить на прочное основание непосредственно на поверхность самого грунта.

Важно! Если столбики вкапываются в грунт, тогда глубина погружения должна быть ниже точки промерзания грунта в холодное время года.

Столбики располагаются по углам здания в обязательном порядке. Расстояние между столбиками по длине сторон варьируется от 2-м до 3-м.

2. После завершения работ по столбчатому фундаменту производится устройство чернового основания пола . Для этого по периметру всех столбиков устанавливаются балки. Также на противоположно установленных столбиках производится устройство поперечных балок. В результате получается своего рода каркас, на котором будет сооружаться черновой пол и весь будущий домик. Балки могут быть деревянными, железобетонными или металлическими. Выбор материала исходит из экономических и практических расчетов.

Читайте также: Отопление дачного дома

Важно! Важным условием в устройстве балок является их состыковка на плоскости столбиков. Если же это по каким-либо причинам невозможно, тогда производится механическое соединение двух балок в местах состыковки.

3. Затем производятся работы по сооружению каркаса стен и потолка . Для стен используются стойки из металлических или деревянных материалов. Как правило, выбор останавливается на более дешевых и доступных материалах в данной местности. Также в этом случае немаловажен расчет предполагаемых нагрузок на стойки здания. Для одноэтажного здания деревянные балки с диаметром сечения в 100 мм являются достаточным вариантом. В случае использования металлических стоек, сечение может быть снижено до 50 мм. Металлические стойки используются пустотелые, что значительно повышает их прочность и снижает стоимость и нагрузку на фундамент.

Установка стоек производится в обязательном порядке по углам здания. Далее периодичность установки варьируется от 2-м до 3-м. Между стойками крепятся поперечины из того же материала и с тем же сечением. Крепление поперечин производится в шахматном порядке. В одном пролете между стойками поперечины крепятся на расстоянии 1,5 м одна выше другой.

Важно! Проемы для предполагаемых окон окаймляются с верхней и нижней сторон поперечинами. Проемы для дверей завершаются крепежом верхней поперечины. Размеры между этими поперечинами соответствуют размерам будущих окон и дверей.

Устройство каркаса потолка производится параллельно с каркасом для стен. Каркас по потолку собирается аналогично каркасу для пола. Единственным отличием является то, что бетонные перемычки для каркаса потолка не используются.

Совет! На этом этапе важно определиться с местом входа на второй этаж. Он должен быть окаймлен со всех сторон балками.

4. После завершения сборки каркаса пола, стен и потолка необходимо приступить к сборке каркаса крыши .

Материал для каркаса крыши должен быть легким и достаточно прочным. Наиболее целесообразно использовать в данном случае деревянные элементы.

Читайте также: Круглогодичный дачный дом

Самым простым вариантом является односкатная крыша. Но если есть желание на чердаке второго этажа сделать жилую комнату, тогда лучше выполнить двухскатную крышу. Высоту по коньку будущей крыши определяют в зависимости от желаемой высоты жилой комнаты, которая предполагается на втором этаже.

Пожалуй, для установки кровельного каркаса необходимо больше сноровки, чем в случае стен. Здесь необходимо вначале установить стойки по торцам домика с распорками под углом ската кровли. Затем на эти торцевые стойки по всей длине домика устанавливается балка, которая будет служить верхней частью каркаса кровли. Это и будет конек дома. После чего выполняются скаты кровли с одной и другой стороны. Доски крепятся к коньку и наружному периметру каркаса потолка. Расстояние между досками варьируется от 0,5 м до 1 м. Доски, образующие скаты, крепятся поперечинами в шахматном порядке. Расстояние между поперечинами составляет 0,5 м.

На этом работы по устройству каркаса домика завершены. Далее необходимо обшить каркас с внутренней и наружной стороны, а также произвести работы по устройству кровельного материала.

5. Производятся работы по черновой обшивке каркаса домика .

С наружной стороны обшивка, как правило, производится влагостойкой прессованной фанерой. Листы фанеры крепятся механически к каркасу здания. Расположение листов производится в шахматном порядке. На стыке между листами необходимо произвести дополнительную установку поперечин. Соединение листов должно быть на уровне стоек.

Внутренняя часть каркаса обшивается также фанерой или досками. Принцип работ аналогичен обшивке каркаса с наружной стороны.

Между наружной и внутренней обшивками устанавливаются листы утеплителя.

Каркас пола обшивается черновой доской. Обшивка производится перпендикулярно направлению поперечин каркаса пола.

Дачного дома может стать лишь первым этапом новой жизни в окружении природы. За ним вполне возможно освоить возведение большого коттеджа. Одноэтажный каркасный дачный дом – оптимальный вариант для желающих иметь удобное и комфортное жилье эконом класса, построенное своими собственными руками.Такую конструкцию вполне удастся возвести всего лишь за один сезон.

Фундамент для дачи

Доски надежно крепятся к кровельному каркасу и к коньку крыши. Расстояние между ними может достигать одного метра.

Поперечинами, в шахматном порядке, прикрепляются доски скатов. Поперечины находятся друг от друга на расстоянии полуметра.

Обшивка

Снаружи жилье обшивается , панелями или – на выбор и вкус владельца.

Самостоятельное строительство дачных каркасных домов недорогое, полезное и чрезвычайно полезное занятие. Предварительные расчеты и планирование предстоящих работ значительно облегчают строительный процесс, сводя возможность ошибок к минимуму.